Нужно ли укрывать розы на зиму?
Роза – величественный и немного капризный житель сада. Сегодня мы расскажем о том, как укрыть розы на зиму. Многие сорта прекрасно зимуют и без укрытия, в то время как другие их собратья требуют особых условий зимовки. Родина этого чудесного цветка – Древний Рим, где зимы не так суровы, как в нашей стране. Минимальная температура на родине роз не опускается ниже 3 градусов тепла. И не видать бы сибирякам роз, если бы специалисты не придумали способы их укрытия на зиму. И так, нужно ли укрывать розы на зиму.
Нужно ли укрывать розы на зиму
Необходимость укрытия зависит от того, в какой климатической зоне выращивают розы и от их вида. В южных регионах культуру можно слегка окучить и этим ограничиться. Зимостойкость роз зависит от их разновидности. Зимовать без укрытия могут:
- шиповники и видовые розы; специально выведенные зимостойкие сорта; некоторые гибриды роз альба, ругоза и другие; парковые розы.
Все остальные представители вида нуждаются в укрытии. Перед приобретением рекомендуется выбрать районированный сорт и поинтересоваться его зимостойкостью. В регионах с мягким влажным климатом растения также нужно укрывать. Зимой причиной гибели розового куста может стать не только мороз, но и сырость.
Свежие статьи для огородников, садоводов и цветоводов
Обрезка вишни осенью для начинающих в картинках пошагово
Что посадить после томатов на следующий год
Что посадить после клубники осенью
Посадка чеснока осенью под зиму в Сибири
Некоторые сорта, например канадские розы, успешно зимуют под снегом. Им свойственна способность к восстановлению с приходом тепла, даже если отдельные веточки подмерзли зимой. А вот почвопокровные, чайно-гибридные, штамбовые, плетистые розы и флорибунду обязательно нужно укрыть.
Когда укрывать розы на зиму
Укрывать розовые кусты принято после стабилизации температурного фона около 5-6 градусов ниже нуля. Такая температура должна продержаться не меньше недели. Немаловажно дождаться подсыхания грунта, если за несколько дней до мероприятия были осадки. Делается это для того, чтобы избежать развития спор грибков, которые в замкнутом пространстве легко проникнут в малейшую трещинку на побеге и начнут активно разрастаться, поражая весь куст.
Первый морозец ускорит вызревание поры на ветвях, закалит азиатскую гостью. Чего не скажешь про преждевременное укрытие, которое при повышении температуры спровоцирует развитие юной поросли, активизирует раскрытие почек.
Помните! Когда именно наступает время укрывать розарий, вам подскажет только погода, ведь в различных климатических зонах температурный фон даже из года в год может значительно отличаться.
Подкормка роз перед укрытием на зиму
С середины августа необходимо закончить подкормку роз азотными удобрениями, сократить или полностью прекратить полив (в зависимости от погоды). Начиная с августа в розарии используют только фосфорно-калийные подкормки. Осенью, накануне зимовки, розы нуждаются в калийно-фосфорных удобрениях. Они помогают сдерживать рост, способствуют вызреванию одревеснению древесины (одревеснению побегов) и повышают холодоустойчивость. Вносить удобрения, содержащие калий и фосфор, можно с конца августа. Подойдет суперфосфат, сульфат калия, зола, а также специальные комплексные «осенние» подкормки. Если осень выдалась затяжная и теплая, не поздно сделать завершающую подкормку во 2-й декаде октября (если в сентябре не успели). Кроме того, во второй середине сентября необходимо прекратить перекопку и рыхление почвы между кустами, их формирование, чтобы не вызвать развития побегов из почек, находящихся в состоянии покоя.
Схема укрепляющей подкормки роз при подготовке к зиме:
Первая подкормка вносится в середине августа. В 10 литрах воды растворяют: 25 г суперфосфата, 10 г калия сернокислого, 2,5 г борной кислоты. Раствор вносится под корень из расчета 2 литра на 1 кв. метр. Вторую подкормку совершают в сентябре. В 10 литрах воды растворяют: 15 г суперфосфата и 15 г калия сернокислого. Или можно использовать комплексное «Осеннее» минеральное удобрение.
Для внекорневых подкормок дозировки уменьшают в 3 раза.
Пригибание или обрезка роз перед укрытием на зиму
Не обрезать можно парковые и плетущиеся сорта. Плетистые розы и некоторые кустовые сорта, которые чувствительны к холодам, следует начинать пригибать к земле заранее, так как укладка на землю сразу может повредить или переломать одеревеневшие стебли. Так, за 3-4 недели до укрытия розы нужно начинать класть на опоры, которые постепенно опускаются все ниже.
Свежие статьи для огородников, садоводов и цветоводов
Обрезка винограда осенью для начинающих в картинках пошагово
Подготовка клематисов к зиме в Подмосковье
Бегония ампельная уход в домашних условиях зимой
Обрезка ежевики осенью для начинающих
Обрезка роз перед укрытием на зиму
Перед началом работы, необходимо подготовить инструмент:
- садовый секатор; садовая пила для удаления толстых ветвей; вар для замазывания ранок от срезов.
Секатор и пила должны быть острыми, чтобы срез получался ровным. Для защиты рук от колючек, надевают плотные перчатки.
Если готовится к обрезке большое количество розовых кустов, рекомендуется держать наготове раствор марганцовки или фитоспорина. В процессе работы в раствор окунают лезвие секатора, приступая к стрижке очередного куста.
Дезинфекция инструмента поможет избежать распространения инфекции, если она есть.
Срезы веток необходимо делать под углом 45 градусов, на расстоянии от почки в половину сантиметра. Необходимо учитывать, с какой стороны ветки находится почка под срезом, ведь именно из неё весной начнёт расти новый побег. Следует избегать обрезки ветки над почкой, которая смотрит внутрь кроны или вниз.
Срез секатором нужно делать одним резким движением, не оставляя на ветках лохмотьев коры.
Рану на побеге необходимо обработать садовым варом, воском или специальным клеем. На незащищённый срез попадёт влага, микробы и ветвь начнёт гнить.
Как правильно пригибать кусты роз перед укрытием на зиму
Если стебли плотные и не гибкие, то пригибать их нужно в несколько этапов, как сказано выше. Для нагибания ветвей можно использовать старые строительные шпильки или прутья. Они легко входят в землю, хорошо гнутся и служат много лет. Для того чтобы стебель нагнулся без ущерба растению, можно подкопать корень розы вилами. Не нужно сильно выкапывать куст, сделайте 2-3 неполных подкопа, чтобы стебель стал подвижным. Теперь он лучше ляжет на опору для укрытия. Куст нужно нагибать в сторону прививки, чтобы избежать разрывной нагрузки на стебель в этом месте.
Штамбовые и все плетистые розы снимаются с опоры и укладываются на землю.
Свежие статьи для огородников, садоводов и цветоводов
Пересадка гиппеаструма в домашних условиях
Пересадка хризантем осенью на другое место
Когда выкапывать лилии для пересадки осенью?
Как пересадить взрослую тую в другое место?
Как правильно укрыть розы на зиму
После того, как ваши розы готовы, можно приступать непосредственно к укрытию. Укрыть розы можно разными способами, однако наиболее распространены три:
https://mir-ogorodik.ru/nuzhno-li-ukryvat-rozy-na-zimu/
Укрытие розы на зиму
Роскошный розарий – это мечта многих садоводов. Нежная и капризная, роза вполне способна успешно расти и цвести даже в Сибири, нужно только, во-первых, выбрать сорта с соответствующей зимостойкостью, а во-вторых, обеспечить им подходящие условия, в частности, защитить от вымерзания зимой.
Надо сказать, розы в большинстве своем вовсе не так боятся холода, как может показаться. Они способны выдерживать кратковременные заморозки с довольно низкими температурами, и в других странах, где зима более мягкая, спокойно зимуют без укрытия, а кое-где даже цветут.
Однако сибирские условия все же слишком жесткие для этих садовых красавиц. Зимой у нас температура может опускаться до сорока градусов ниже нуля. А если участок находится за городом, есть риск еще более сильных холодов. Такого не выдержала бы ни одна роза, да и вообще мало какие растения способны переносить настолько сильный мороз.
Спасает обильный снег, который выпадает у нас каждую зиму. Снежные зимы с большим количеством осадков – настоящая удача для садоводов. А если снега выпадает мало, постоянный покров ложится много позже того, как приходят холода, то весной можно недосчитаться в саду не только роз…
Однако одного снега мало. Есть некоторые сорта роз, которые, при удачном сочетании обстоятельств, переносят наши зимы без укрытия. Но их мало, и риск все равно велик. Поэтому укрытие розы на зиму является важной разновидностью ежегодных садовых работ.
Чтобы розовые кусты радовали обильным цветением много лет, необходимо:
- Тщательно утеплить розу. Для этого используются разные способы: еловый и сосновый лапник, мульча, рубероид, полиэтилен, а также современные материалы, например, лутрасил; Обработать растение и землю вокруг него специальными препаратами от грибков, бактерий и вредителей, которые любят зимовать под теплым укрытием вместе с розами; Подкормить растения в начале сентября фосфорно-калийными удобрениями; Весной вовремя снять утепление, иначе роза может выпреть. Но снимать его сразу не рекомендуется, надо в течение нескольких дней постепенно убирать укрытие, давая розе привыкнуть к яркому весеннему солнцу.
В нашем питомнике вы можете получить консультации по укрытию роз на зиму и приобрести саженцы роз, подготовленных к условиям российских зим.
Ухаживать за розами совсем не сложно. Если вы мечтаете о розовом саде, мы вам поможем.
Почему стоит выбрать именно нас!
Высокий уровень клиентского сервиса:
Помощь в выборе растений, консультации по уходу и посадке и т. д.
15 квалифицированных специалистов в команде:
Агрономы, ландшафтные дизайнеры, архитекторы, селекционеры, специалисты по защите растений
https://zr54.ru/stati/ukrytie-rozy-na-zimu
Как подготовить к зиме в Сибири розы и лилии?
Чтобы подготовить к зиме розарий, нужно запомнить несколько основных правил:
1. Осенью растение нужно усыпить: прекратить полив с середины августа, не срезать цветки, так как это вызывает рост молодых побегов.
2. В начале сентября сделать подкормку суперфосфатом и сульфатом натрия (столовая ложка на десять литров), в равных дозах.
3. К октябрю оборвать листья, но оставить цветки, хорошо пролить цветник, розарий должен уходить под снег пропитанным водой.
4. Пригнуть к земле или обрезать, так, чтобы весь куст находился под снегом. Укрыть мешковиной, лапником или срезанной малиной. Укрытие должно защищать не только от морозов, но и от весеннего солнца, побеги роз могут от него пострадать.
Дополнительно можно перекопать розарий, не повреждая корни, раскидать гранулами препарат НВ – 101, добавить на клумбу органические удобрения.
Лилии.
С лилиями на зиму существует два варианта: выкапывать или оставлять в земле. Если вы не хотите возиться с ежегодным выкапыванием, клумбу нужно расположить в таком месте, где летом будет солнечно, зимой она будет хорошо укрыта снегом, а весной цветам не грозит подтопление талыми водами. В противном случае в первый же малоснежный год луковицы замерзнут и растение либо погибнет сразу, либо постепенно измельчает и перестанет цвести.
Если удачное место для клумбы найти удалось, можно готовить лилии к зимовке в грунте:
1. После усыхания стебля провезти обрезку, оставив 10 см от корня.
2. Подкормить каждый куст поллитром смеси из калийной соли и суперфосфата (по чайной ложке), растворенных в горячей воде (воде дать остыть до тепленькой). Подкормка делается после отцветания, для того, чтобы луковицы набрали силу на зимовку.
4. Есть лайфхак для клумб, склонных к подтоплению. Чтобы луковицы не сгнили весной, во время таяния снега, клумбу укрывают пленкой, рубероидом или другим непромокающим материалом.
Второй вариант – выкапывать. В первой половине сентября лилии обрезают, вилами выкапывают луковицы, промывают в теплой воде и подсушивают, чтобы на верхнем слое не завелась плесень. Можно окунуть в слабый раствор марганцовки. Хранить нужно в помещении, где температура не опускается ниже 0 градусов. Можно поместить луковицы в коробку с чуть влажным песком, накрыв сверху влажной марлей. Время от времени стоит проверять, не пересыхает ли песок либо наоборот, не появилась ли гниль.
Оба варианта не требуют больших усилий, но очень помогут пережить зиму вашим цветам.
http://www.vse-v-ogorod.ru/podgotovka-ogoroda/1180.html
Милым рай и в шалаше, или Укрытие для королевишн
Итак, буду первопроходцем… И не приза для, а опыта ради! Розами я увлекаюсь давно. Еще на старой даче у меня их было около 70 сортов. И на зиму они требовали укрытия. Причем, как я уже не раз писала, не от морозов, а от вымокания и весеннего солнца. Т. к. на дачу я попадаю поздно, в середине, а иногда даже в конце апреля, то прикрыть их весной от солнечного ожога нет никакой возможности. Вот и придумываем мы своим королевишнам всяческие укрывашки.
Долгое время это были всяческие старые ведра, 5-литровые бутыли с отрезанным дном (ими хорошо было укрывать молоденькие низкие розочки), натянутые на поставленные крест-накрест дуги сахарные мешки и т. д. В общем все, что попадалось под руку и натягивалось на розовые кусты.
Октябрь-2015. Натянутый на дуги сахарный мешок
Тот же октябрь. Панорама на розарий
Но при таком укрытии все равно бывало, что розульки вымокали, т. к. под мешки все равно просачивалась тающая вода, которая губительно действовала на основание стебля. Много роз весной оказывались сопревшими и заплесневевшими, и вЫходить их потом было большой проблемой.
В 2016 году я приобрела несколько парников: на пластиковые дуги натянут спанбонд. Очень хорошая штука не только для укрытия помидоров, но и, как мне казалось, для моих королевишн. Поэтому осенью 2016 г. я с радостью поставила это сооружение над розами, оставила приоткрытыми торцы и со спокойной душой уехала домой ждать, когда установятся окончательные морозы, чтобы закрыть розам продушины.
В тот год у меня более-менее целыми остались только розы, накрытые мешками и ведрами. А их было немного. Пришлось все розы стричь под ноль и ждать, пока они снова отрастут. Все лето я ломала голову — чем и как опять буду укрывать своих красавиц осенью? Ведь кусты разрастаются, да и новеньких роз высажено немало. На всех ведер не напасешься… Думала я, думала, пока в августе 2017 г. мы не поменяли старый «хозяйский» забор из кладочной сетки на деревянный.
Самое сложное было поставить шалашики так, чтобы под них попала каждая розочка. Но т. к. у меня розы посажены не в ряд, а совсем наоборот, то приходилось добавлять связанные крест-накрест металлические и пластиковые дуги:
Когда первый раз в 2017 г. я сделала своим королевишнам такое укрытие и увидела, что они прекрасно перезимовали (некоторые даже с зелеными листочками вышли из зимовки), то вопрос «чем в дальнейшем укрывать розы» — отпал сам собой. Теперь только шалашики из сетки и спанбонд! Т. к. сетки мне не хватает, то хотела прикупить еще несколько штук в строительном магазине. Но потом вспомнила, что у нас на очереди переделка еще одного забора. А там тоже 20 м этой сетки.
Ну а вот так выглядит моя конструкция в этом году:
Вид на открытый торец:
Нынче я ставила укрывашки рано, в тот день было довольно тепло. Но синоптики нам пообещали, что через пару дней начнутся дожди, а к следующим выходным стукнет мороз и выпадет снег. Так оно и случилось. Когда через неделю я приехала закрыть торцы, то укрывной уже смерзся после недельных дождей и заморозков. Поэтому пришлось потрудиться, чтобы не порвать его. Но и с этой задачей я справилась. Так что теперь для всех моих милых королевишн будет зимний рай в шалаше!
https://7dach.ru/Mila-NSK/milym-ray-i-v-shalashe-ili-ukrytie-dlya-korolevishn-243443.html
- солнечные и холодовые ожоги снеголом подопревание.
Характерный признак солнечных ожогов – пожелтевшая или побуревшая хвоя на солнечной стороне дерева. Появляются эти ожоги в феврале-марте, когда солнце начинает уже пригревать. Кустарники в большинстве своем от солнечных ожогов страдают меньше хотя бы потому, что их почти полностью засыпает снегом.
Сильнее всего от солнечных ожогов страдают можжевельник китайский Stricta, виргинский Skyrocket, ель канадская Conica и ее производные, например Sander’s Blue, Daisy’s White, а также ель сербская и ель черная, пихта корейская и ее декоративные формы. Сильно подгорают на солнцепеке туя западная сортов Smaragd и Woodwardii, можжевельники чешуйчатые Meyeri, Blue Swede и скальный. Даже обычный для наших широт можжевельник лесной – и тот хорошо себя чувствует лишь в полутени, на солнечных местах, и его придется укрывать на зиму.
Практически всегда солнечные ожоги получают недавно посаженные растения, даже устойчивых видов и сортов. Первые 2–3 года их приствольные круги на зиму мульчируют сухим торфом или перегноем слоем 6–8 см, а крону укрывают от солнца. В дальнейшем они адаптируются к местному климату, и проблем, скорее всего, не будет. Однако если дерево «горит» ежегодно, то, вероятно, оно растет на неподходящем для него месте, либо зимостойкость данной декоративной формы недостаточна для наших условий.
Популярные укрывные материалы – легкие и воздухопроницаемые Лутрасил, агрил или Спанбонд, которыми заматывают крону в 2–4 слоя. Они неплохо защищают хвою от холодного ветра, но не всегда спасают от солнечных лучей. Кроме того, любой нетканый материал аккумулирует тепло, поэтому начиная с конца января растение, и без того измученное суточными перепадами температур, сильно страдает от перегрева. В результате хвоя может порыжеть и осыпаться, а деревце будет долго залечивать свои раны и восстанавливать былую форму. Марля в этом отношении предпочтительнее, к тому же купить ее можно кусками длиной несколько метров или в рулонах. Современная марля – материал даже чрезмерно дышащий, поэтому дерево придется укрыть несколькими слоями. Но растениям такое укрытие не мешает, снимать его можно даже в мае.
Неплохое решение для укрытия – Специальные чехлы. Данный способ подразумевает создание преграды от прямого воздействия внешней среды и вентиляцию внутри укрытия. Чехол ограждает растения от пронизывающих холодных ветров, которые высушивают стебли, сглаживает резкие шоковые понижения температур. Защищает от мокрого снега, ледяного дождя.
В отличие от пленок и толстых материалов этот чехол пропускает воздух и выводит скопившийся конденсат наружу. Создается баланс влажности/сухости, который наиболее комфортен для зимовки растений. Особенно важно при кратковременных оттепелях.
Чехлы полностью готовы к использованию, внизу по периметру идет шнур, который регулирует стягивание. Выпускается несколько размеров чехлов, подходящих под любые растения.
Конструкция легко устанавливается, не требует дополнительных приспособлений.
Стоит упомянуть еще и о том, что любой светонепроницаемый материал снимают с растений постепенно, в течение нескольких дней, и желательно в пасмурную безветренную погоду, лучше всего – под дождем. В противном случае солнце сожжет растения, успешно пережившие зиму.
В дополнительном укрытии нуждаются не только уже посаженные деревья, но и те, что пережидают зиму в прикопе. Когда подморозит, сверху на них нужно набросать крупные ветки. Они сыграют роль каркаса, на который можно натянуть укрывной материал, прижав его края грузом.
Особенно важно оставлять вентиляционную щель тогда, когда снег ложится на непромерзшую землю. Чаще всего от подопревания страдают можжевельник чешуйчатый (сорта с распростертой кроной), кипарисовик горохоплодный, можжевельник обыкновенный Hibernica и др.
Укрытие роз на зиму
Готовить розы к предстоящей зиме в Сибири следует начинать еще со второй половины лета. В августе нужно полностью прекратить любые подкормки азотсодержащими удобрениями, чтобы розы перестали активно наращивать вегетативную массу.
В сентябре выполняют заключительную подкормку калийно-фосфорными удобрениями. В этот же период следует прищипнуть все свежие соцветия и побеги, чтобы они не отвлекали на себя силы растения. Полив роз в Сибири полностью прекращают в сентябре, так как в зимнюю спячку эти растения не должны уйти переувлажненными (переувлажненность – первопричина образования морозобоин на розах). Осенью многие предпочитают обрезать розы.
У плетистых роз, у которых число побегов более 12, перед зимовкой обрезают все слабые и старые ветки (более 3 лет), чтобы предотвратить их повреждение зимними ветрами.
Штамбовые кусты роз на зиму часто прикапываются, поэтому все плохогнущиеся побеги, не помещающиеся в укрытие, следует обрезать до нужной длины.
В обязательном порядке у всех типов роз стоит обрезать и сжигать все больные и пораженные вредителями ветки. Обработка роз перед укрытием на зиму заключается в опрыскивании кустов фунгицидами.
С приходом морозов и промерзанием почвы на 2-4 см, окученные кусты роз обкладывают толстым слоем опилок, опавшей листвы, древесной стружки или лапником. Последний материал подходит лучше, так как хвоя не только хорошо утепляет розы, но также обладает обеззараживающими свойствами и отпугивает грызунов.
https://flowers-roznica.ru/stati/article_post/ukrytiye-khvoynykh-i-roz
Зимовка роз на Урале и в Сибири
Как подготовить розы к зиме на Южном Урале
Речь у нас пойдет О чайно-гибридных розах. Сразу заметим, что на исход их перезимовки сильно влияют условия выращивания: как правило, лучше зимуют мощные экземпляры.
Готовить розы к зиме начинают примерно С середины августа. Полив и подкормки прекращают, кусты окучивают на высоту 10-15 см сухим листовым перегноем (при этом даже в весьма дождливую погоду влага не проникает глубже чем на 1-2 см). Предварительно за 5-7 дней ту часть побега, которая уйдет под перегной, очищают от листьев и опрыскивают 2% — ным раствором бордоской или бургундской жидкости (она меньше забивает распылитель опрыскивателя). Бургундская жидкость — смесь медного купороса и соды (кальцинированной или кристаллической). Готовят ее так: 200 г медного купороса заливают 5 л воды, в другой посуде 200 г соды разводят в 5 л воды. Затем оба раствора сливают в емкость и добавляют 10 л воды.
Для защиты от ночных заморозков, а в дождливую погоду и днем, розы закрывают пленкой. В сухую теплую погоду ее приоткрывают, чтобы температура в тепличке не поднималась выше 25°. Перестают срезать цветы, а также удалять увядшие головки, давая возможность завязаться плодам. Не выщипывают и бутоны. Этот агротехнический прием предотвращает развитие побегов.
УКРЫТИЕ ПО-СИБИРСКИ
Многие цветоводы укрывают зимующие многолетники сначала Опавшим листом, а сверху — пленкой. Некоторое время я тоже так поступала, но затем стала делать наоборот. Ведь поздней осенью на остатках растений все равно образуется иней, а к весне нарастают еще и крупные кристаллы льда. Стебли и листва под пленкой как бы стоят среди них не придавленные, хотя сверху и лежит толстый слой листвы. При таком чередовании укрывных материалов весной не надо выгребать с земли полусгнившие листья. Раньше, как бы аккуратно я это ни делала, все равно что-то обрывала и повреждала. И еще, если пленка уложена на листья, она — прекрасный аккумулятор тепла после таяния снега. А весеннее солнце сильное, вот вам и выпревание. И наоборот, находящаяся на пленке листва плохо пропускает как тепло, так и холод, температура под ней меняется гораздо медленнее. Пока листья не прогреются, растению не страшны даже зимние оттепели.
По краям листвы я еще подкладываю Лапник, который защищает растения от мышей. Кстати, правильно определить момент снятия такого укрытия легко. Отодвинешь в сторону теплую «шапку» и смотришь сквозь пленку: если кристаллы льда растаяли, значит, пора. В нашем климате именно такой способ себя оправдывает.
В конце октября — начале ноября (в зависимости от погоды) с нижней части побегов полностью удаляют листья. На каркас устанавливают по бокам деревянные или фанерные щиты высотой 30-40 см. За 8-10 дней до окончательного укрытия розы обрезают на 30 см от уровня почвы, листья, оставшиеся на укороченных побегах, обрезают, удаляют все слабые, невызревшие и направленные в середину куста ветви.
Растения на зиму укрывают после того, как грунт промерзнет на глубину 5-6 см. Перед этим почву вокруг кустов и щиты опрыскивают 3%-ным раствором железного купороса. На щиты поперек укладывают два ряда сухих досок толщиной 2,5 см, получается как бы большой перевернутый вверх дном ящик. На доски настилают два ряда картона, два слоя рубероида и, чтобы их не сдуло ветром, кладут несколько кирпичей. Когда выпадет первый снег, его собирают и засыпают с боков нижнюю часть укрытия. Зимой оно целиком оказывается под снегом.
Как открывать розы весной
Причина плохой перезимовки роз — чаще не морозы, а Большая влажность воздуха под укрытием, а также слишком Раннее или быстрое освобождение от зимней защиты (когда, несмотря на теплую погоду, земля под укрытием еще промерзшая). В конце марта следует начинать открывать лишь вентиляционные отверстия в боковых щитах, позднее — приподнимать с одной стороны часть досок на импровизированном потолке. При временном возврате холодов, если температура наружного воздуха опускается ниже минус 8°, вентиляцию прекращают. Но весна берет свое, с каждым днем становится все теплее, и постепенно зимние «одежки» снимают одну за другой: вначале убирают картон, затем рубероид, и наконец, доски с потолка. Окончательно укрытие разбирают в двадцатых числах апреля, выбрав вечер пасмурного дня, так как резкая смена температуры, влажности и освещенности вредна. Но на открытом воздухе розам оставаться еще рано, их пока держат под пленкой.
Разокучивают и обрезают кусты после того, как Оттает грунт. Перегной отгребают и равномерно распределяют по всей площади розария. До того как почки тронутся в рост, опрыскивают кусты, почву вокруг них, боковые щиты 1 % — ным раствором медного купороса. Если не успели, можно позднее обработать 1%-ным раствором бордоской или бургундской жидкости.
Весенняя обрезка роз
Весеннюю обрезку делают обычно на 3-5 глазков, после чего розы поливают, не жалея воды, а через 3-4 дня поливают повторно. Еще через 2-3 дня дают Жидкую подкормку удобрениями, содержащими микроэлементы. Когда почва слегка подсохнет, ее рыхлят (не перекапывают, чтобы не повредить корни) и мульчируют перегноем, содержащим куриный помет (слоем 10-12 см). В десятых числах мая делают жидкую подкормку коровяком, добавляют 20-25 г суперфосфата и горсть древесной золы на одно ведро настоя. Примерно раз в неделю поливают. В теплые дни пленку на каркасе приоткрывают настолько, чтобы температура под ней была около 25° (не выше 30°). Снимают ее с каркаса в начале июня, когда минует опасность возврата холодов.
Зимовка роз на Среднем Урале и в Сибири
Для Чайно-гибридных, полиантовых и роз флорибунда губительны температуры ниже минус 8-12°. Их корневая система (у корнесобственных экземпляров) очень чувствительна к морозам и погибает уже при минус 3°, привитые, конечно, более выносливы. Важное значение при защите от вымерзания имеет толщина снежного покрова. Но снег хорошо «греет», когда он свежий, пушистый, стоит ему уплотниться — пиши пропало. К тому же имеет значение, в каких условиях образуется устойчивый снежный покров. В одни годы снег ложится на талую почву, в другие — на сильно промерзшую. В первом случае при тщательном укрытии кусты подопревают, во втором — они нередко замерзают в начале зимы.
К началу весны укрытие уплотняется, и сквозь него плохо проникает воздух, поэтому с установлением положительных температур от кустов отгребают весь снег. Затем по мере оттаивания почвы в слое утепляющего материала осторожно проделывают отверстия, открывающие доступ воздуху, и побеги быстро обсыхают.
Когда установится теплая погода (середина апреля), розы полностью открывают, обрезают и защищают от солнечных ожогов сухим листом, еловым лапником, бумагой или ящиками. Притенку убирают, когда появятся молодые побеги. Это лучше делать в пасмурную погоду. При угрозе падения температуры ниже минус 4° розы слегка окучивают землей и накрывают либо плотной бумагой, либо полиэтиленовой пленкой, под которыми на 2-3° теплее по сравнению с окружающим воздухом.
Весной с наступлением тепла розы быстро трогаются в рост. Но на Урале холода могут вернуться не только в апреле-мае, но и в июне, причем температура падает до минус 5° (иногда до минус 11°). Поскольку розы находятся в фазе активного роста, страдают листья, а у некоторых сортов — даже молодые побеги. Такие повреждения особенно опасны для ослабленных, плохо перезимовавших кустов — часть их погибает, остальные не зацветают. А для окулянтов поздние заморозки — и вовсе беда, особенно в стадии 1-3-го листа (у большинства из них полностью погибает надземная часть). У побегов с пятью и большим количеством листьев страдают лишь 1-3 верхних. Поэтому Пленочное укрытие роз не убирают до середины июня, лишь приоткрывая его в теплые дни.
Так что для роз на Урале зима, можно сказать, кончается летом.
А. Савченко г. Минеральные Воды
https://vsevogorod.ru/sad/cveti/rozi/zimovka_roz_na_urale_i_v_sibiri.html