Плодовые деревья требуют неустанного ухода. Обрезка яблони весной нацелена на прореживание и повышение урожайности. Кропотливая работа требует подготовки. Важно выбрать подходящее время и наметить план действий, ориентируясь на возраст растения.
Лучшее время для срезки ветвей – февраль-март (для юга и средней полосы) и апрель (для северных регионов). Работа по удалению ветвей проводится до пробуждения дерева – в этом случае оно быстро оправится от “операции” и даст богатый урожай.
Для чего яблоню обрезают каждый год?
Весенняя обрезка направлена на достижение разных целей. Важно четко понимать, для чего вы срезаете ветви – это позволит избежать досадных ошибок.
Цели весенней обрезки:
- формирование компактной кроны; удаление сухих и поврежденных ветвей; омоложение растения; улучшение качества и количества урожая.
Таким образом, правильная обрезка яблони весной улучшает внешний вид дерева, запускает процесс формирования новых побегов, предотвращает развитие заболеваний и повышает урожайность.
Основные схемы обрезки
Перед началом работ следует выбрать схему обрезки, которая во многом зависит от возраста.
Молодые деревья, возраст которых не превышает 5 лет
Формирование кроны проводят путем удаления ¼ части от общей длины ветвей
Зрелые деревья, возраст которых варьируется от 5 до 7 лет
Скелетные ветки срезают на ⅓.
Старые деревья, возраст которых превышает 7-10 лет
Прореживание ярусов предполагает обрезку ветвей наполовину
Особенности обрезки молодой яблони
Выращивание яблони в первые годы после посадки ориентировано на формирование кроны. В 1-й год формовка предполагает обрезку поросли за исключением 4 скелетных ветвей. Именно они будут впоследствии выполнять функцию каркаса. Оптимальное расстояние между главными отводами – 40 см.
На 2-й год оставляют 5 сильных ветвей, укорачивая их на 30 см. Все остальное – удаляют. После такой обрезки дерево не трогают 2-3 года. В противном случае начало периода плодоношения затянется.
Однако за состоянием растения необходимо постоянно следить. При обнаружении сухих или больных ветвей их осторожно срезают.
Особенности обрезки старой яблони
Обрезка старой яблони нацелена на омоложение – замену старых ветвей на молодые, плодоносящие. Не бойтесь удалять даже каркасные ветви, ведь они только забирают у растения силы и не дают ничего взамен.
У деревьев в возрасте 7-10 лет обрезают верхушку ствола. Это помогает “реанимировать” растение и значительно увеличить длительность продуктивного периода. Если за деревом долго не ухаживали и оно находится в запущенном состоянии, не спешите. Распределите запланированную работу на несколько лет, иначе яблоню можно потерять.
Омолаживающую обрезку начинают с южной стороны. При этом к северной стороне приступают только после того, как южная начнет давать плоды.
Обрезка яблони весной: полезные советы
Сохранить красоту и продлить урожайность яблонь помогут простые, но очень ценные советы.
Помните о том, что обрезка выполняется хорошо заточенным стерильным инструментом. Для срезки тонких ветвей используйте секатор и сучкорез, толстых – садовую пилу с мелкими зубчиками. И не забывайте подкармливать яблони весной.
https://abekker.ru/articles/obrezka-yabloni-vesnoy-tonkosti-i-nuansy
Спасаем магнолию
При выращивании магнолии важно знать некоторые особенности этого растения. Иногда бывает так, что магнолия год – два прекрасно растет и цветет, а потом вдруг начинает болеть. Все это – последствия неправильного ухода.
Магнолия не может расти на почве, в которой много извести. В такой почве происходит постепенное отмирание корней магнолии. При посадке магнолии необходимо добавлять в грунт дерновую землю, торф и песок. Почву, в которой растет магнолия, необходимо подкислять примерно раз в год. Лучшее время для подкисления почвы – весна. В приствольный круг необходимо внести торф, измельченную кору хвойного дерева, опавшую хвою. Также можно внести опилки. По весне при теплой погоде можно внести в приствольный круг 1-2ст. л. железного купороса, а потом хорошенько полить.
Причина увядания магнолии может крыться и в переизбытке минеральных удобрений. При переизбытке минеральных солей чувствительные корни магнолии повреждаются. Сначала это отражается на бутонах, раскрыть которые у растения просто не хватает сил, а потом на листьях магнолии – они начинают буреть по краям и отмирать. Вслед за листьями начинают засыхать побеги магнолии. Чтобы спасти магнолию в этом случае необходимо несколько раз обильно полить растение – это поможет вымыть из земли часть удобрений. Также поможет подсыпка свежей земли, в которой нет большого количества минералов. Подсыпать землю нужно в сухую погоду, поскольку магнолия не очень хорошо переносит переувлажненную почву.
При внесении свежей земли нужно аккуратно отгребсти от ствола магнолии землю. Помните, что корневая система магнолии поверхностная и ее легко можно повредить. Если вы повредите корни, то магнолия может заболеть грибковым заболеванием – вертициллезом.
Необходимо периодически обрабатывать магнолию фунгицидом широкого спектра действия. Можно использовать для этого «Фундазол» или «Чемпион» — они используются как для непосредственного лечения растения, так и для профилактики заболеваний.
Это интересно:
Возможно, вам будет интересно:
Низкий, переувлажненный участок – это не приговор. И на таком участке можно с успехом выращивать…
Сумах пушистый из-за его крупных перистых листьев также еще называют северной пальмой. Это дерево отличается…
Для сухого букета подходят не все растения. Здесь хотелось бы рассказать о некоторых представителях таких…
https://sazenec.ru/trees/dekorativnye-derevya/magnoliya/magnolia/
Как реанимировать саженец магнолии?
В марте я приобрел однолетний саженец магнолии, его ветки были слегка зелеными и гладкими, и когда я немного отодрал кору, там тоже была ткань зеленого цвета. После покупки я положил саженец на неутепленную лоджию, но так как там было холодно, решил положить в холодильник. В нем он пролежал до недавнего времени, я его достал и увидел, что он стал сухим, кора стала бугристой и при отдирании коры зеленого цвета нет. Вынес на лоджию, сейчас у нас довольно тепло, но, к сожалению, почки так и не набухают. Я решил отмочить его в воде, но все же точно не знаю, поможет ли это. Я был бы очень рад, если бы вы подсказали, как поступить дальше. Очень не хотелось бы потерять столь ценный саженец.
Судя по черному цвету внизу с белыми крапинами, его уже поразил грибок какой-то. Т. е. с высокой долей вероятности побеги мертвы.
Есть еще вероятность, что внизу, около корней есть спящие живые почки. Попробуйте разворошить земляной ком и осмотреть корни. Если они коричневые и рвутся, как паутина — значит корни мертвы. И дереву не помочь.
Если корни упругие, то есть смысл поворошить, поколдовать. Вдруг есть почки около земли.
Пожалуйста, оставьте комментарий
Добавить комментарий к записи
В этом году весна выдалась очень тёплой, и после майских праздников почки магнолии Лебнера Леонард Мессел показали признаки приближающегося цветения. Я сразу вспомнил, как красиво было это наблюдать в прошлом году. Зацветающая магнолия.
Здравствуйте! Две магнолии приобретены в этом году, до момента посадок сидели в кадках 40 л. Обе начали болеть, высадила в грунт, растения притенены. Была обработка скором и фитовермом. С момента посадки прошло две или три недели. Подскажите, как.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если магнолию содержать в комнатных условиях, она листья осенью сбрасывает? Спасибо.
Куплена была в горшке, здоровым саженцем, цвела, высота была 110 см. После цветения попал горшок под дождь. Листья начали чернеть. Вытащила саженец сразу из горшка, а там корни сгнили на 70%. Остался 1 толстый корень и несколько мелких, остальное.
https://7dach.ru/amigos2012/kak-reanimirovat-sazhenec-magnolii-300258.html
Проблемы при выращивании магнолии и способы их устранения
Магнолия устойчива к атакам вредителям и заболеваниям. Но при неблагоприятных условиях либо неправильном уходе могут возникать различные проблемы. Поэтому нужно знать, как с ними справляться, чтобы сохранить экзотическую красавицу здоровой и неповрежденной.
Основные заболевания
Хлороз
Иногда причиной хлороза становится недостаток питательных веществ (азота, железа, меди). Чтобы исправить ситуацию, вносят комплексное минеральное удобрение.
Верциллез
При этом заболевании листья становятся желтыми и увядают. Спасти растение позволит обработка Фундазолом.
Бактериальная пятнистость
Высокая влажность в сочетании с повышенной температурой, а также дефицит калия и фосфора могут вызвать размножение бактерий – возбудителей бактериальной пятнистости. Болезнь приводит к появлению на листовых пластинах коричневых пятен неправильной формы. Зараженный куст опрыскивают раствором медного купороса либо бордоской смесью.
Грибковые болезни
В средних широтах магнолию может поражать грибковая инфекция: мучнистая роса, парша, серая плесень, сажистый гриб, гниль саженцев, ботритис. Чтобы спасти растение, необходимо произвести обработку (возможно неоднократную) раствором фунгицида. В то же время следует сократить поливы.
Вредители
Насекомые
В сухую погоду на магнолии поселяются паутинный клещи. Они высасывают сок, из-за чего листья желтеют или сереют, а затем осыпаются. Высасывать растительный сок могут и другие паразиты (персиковая тля, розанные трипсы, мучнистые червецы).
Избавиться от небольшого количества вредителей поможет дождевание. Если же их слишком много, то кусты обрабатывают химическими средствами (например, Актарой).
Млекопитающие
Животные, роющие ходы в почве (кроты и землеройки), могут повредить корневую систему. Но особенную опасность представляет земляная крыса, которая питается корнями и способна за короткий период времени уничтожить магнолию. Зимой кору могут объедать зайцы и мышевидные вредители.
Для борьбы с грызунами используют профилактические мероприятия: удаляют траву на лужайках, привлекают хищных птиц, корни деревьев перед посадкой помещают в корзинки из проволоки. В крайних случаях прибегают к газообразным химическим препаратам.
Передозировка удобрениями
При перекармливании растения почва засоляется, из-за чего затормаживается рост растения, листья в конце июля начинают по краям засыхать. В таком случае прекращают подкормки, а поливы увеличивают.
Профилактика
Чтобы предотвратить развитие заболеваний и нападение вредителей, рекомендуется ранней весной обработать растения парафиновым маслом либо инсектицидными препаратами.
Оживление подмерзших или надломанных растений
Вряд ли найдется дачник или садовод, который не сталкивался бы со случаями увядания саженцев и черенков, подмерзания крон и корней плодовых деревьев, а также надлома ветвей и стеблей под тяжестью урожая или от неосторожного обращения.
При этом зачастую, если не принять мер, такие растения обречены на гибель. Поскольку литература по этим вопросам крайне скудна, а потери довольно велики, считаю, что будет полезно осветить имеющийся личный опыт и опыт других дачников и садоводов по реанимации погибающих растений.
Как свидетельствует практика, случающееся нередко увядание саженцев и черенков связано с нарушением правил их хранения в предпосадочный период. Оживить такие саженцы и черенки, согласно опыту, можно с помощью камфорного спирта. Для этого в поллитровую банку с водой вливают 10-15 капель этого спирта, содержимое перемешивают и в него погружают корнями завядший саженец, смачивая этой же жидкостью его стволик.
Как правило, по истечении всего лишь 3-4 часов саженец оживает, его стволик выпрямляется, а листья приобретают утерянную свежесть. После этого саженец высаживается в назначенное для него место, причем его надо хорошо полить, а стволик снова намочить той же самой жидкость. Аналогично поступают и с завядшими черенками, но перед погружением их в камфорную воду следует срезать у них нижнюю часть для того, чтобы древесные клетки более интенсивно поглощали указанную воду.
Оживление подмерзших растений следует начинать с проверки степени их подмерзания, причем двумя способами. Первый способ состоит в поперечных и продольных разрезах ветвей и оценке цвета древесины. Если сердцевина и камбий окажутся окрашенными в темно-бурый цвет, значит, ветви повреждены и нуждаются в возвращении к жизни. Параллельно желательна и еще одна проверка, которая состоит в том, что срезанные с дерева или куста веточки помещают в воду в теплом помещении, закрыв их пленкой, а спустя неделю оценивают их состояние.
Если не набухнут листовые и цветковые почки и не произойдет затем их распухания, то это подтвердит результаты первого опыта. При этом с обрезкой подмерзших ветвей можно не спешить, а дождаться, когда дерево или куст начнут расти, причем делать обрезку на отрастающие из спящих почек волчки. Если же срезы на древесине имеют коричневый цвет, свидетельствующий о слабом подмерзании, обрезку проводят рано весной до распускания почек для лучшего их восстановления.
Оригинальный прием оживления подмерзших деревьев и кустов успешно практикуют отдельные опытные владельцы участков. Состоит этот прием в том, что явно замерзшие растения опрыскивают перед восходом солнца холодной водой. При своевременно проведенном приеме растения оттаивают более длительное время, так как вода, выделяющаяся из клеток в виде мельчайших кристалликов льда, образуется в условиях медленного нагрева. В случае же обработки теплой водой или при быстром самооттаивании растения, как правило, погибают.
Таким же приемом можно спасти от заморозков рано высаженные в грунт овощные растения. Кроме того, если у последних не повреждена точка роста, то, по опыту автора, их можно спасти путем срочной подкормки сначала азотными удобрениями, а через неделю — калийными. При этом если листва и бутоны все же погибнут, то быстро отрастут боковые побеги, способные дать урожай
Гораздо труднее оживить дерево, если у него повреждена морозами корневая система. Факт подмерзания устанавливают так же, как и ранее, а вот спасение дерева требуется иное. При этом чаще всего надежный результат достигается путем подсадки к такому дереву 4-5 сильных 2-3-летних дичков, имеющих развитую мочковатую корневую систему. Если эти дички высадить в заправленные плодородной почвой ямки и хорошо поливать, а их верхушки привить «мостиком» под кору штамба обреченного дерева, то оно получит эффективное питание и влагу и оживет.
Надо лишь исключать внесение в воду минеральных удобрений, увеличивающих концентрацию раствора и затрудняющих его продвижение по сосудам к надземной части дерева. Весьма полезно при этом хорошо замульчировать почву приствольного круга компостом, с тем чтобы в ней усилилась деятельность микрофлоры и микрофауны. Если все это удастся сделать и ожившее дерево даст бутоны, то их лучше оборвать, чтобы к зиме оно хорошо окрепло.
Отдельными дачниками и садоводами накоплен определенный опыт по сращиванию надломившейся скелетной ветви дерева со стволом. Выполняется оно путем прививки вприклад двух растущих навстречу друг другу веточек, отходящих от ветви и ствола выше надлома. Для этого на веточках делаются касательные срезы, которые прикладываются друг к другу, плотно обвиваются полиэтиленовой лентой и обвязываются шпагатом.
Хороший результат получился у меня и в результате простого переплетения противоположных веточек с применением такой же ленты и шпагата. Наилучший эффект достигается тогда, когда скелетная ветвь и дерево предварительно соединяются стяжкой, снимаемой после срастания веточек. Если таких веточек нет, а надломленная ветка еще держится на оставшейся части, то для срастания обычно бывает достаточно наложить известную из литературы шину, состоящую из трех дощечек, полиэтиленового бинта и шпагата. Подчеркнем, что во всех трех случаях пленка играет особую роль, обеспечивая благоприятный микроклимат за счет света и тепла в зоне сращивания.
Имеется также и некоторый опыт по оживлению сломов и надломов стеблей овощных культур. Например, мне дважды удавалось вернуть к жизни помидорную рассаду при помощи среза пенька и прививки на расщепленной оставшейся части пазушных побегов картофеля. Срезы при этом я дезинфицировал спиртом, обвязывал лентой, слегка смачивал и укрывал полиэтиленовым пакетом. Причем, когда через 10-12 дней прививка приживалась, я подкармливал растение зеленной жижей и хорошо окучивал. Урожай при этом не уступал обычному.
Я неоднократно повторял также опыт садовода В. Черняка по сращиванию помидоров и кабачка, отломы которых едва держались на остатках кожицы. После обмотки места надлома листом одуванчика и пленкой и перевязки нитью без затяжки оба растения через неделю срастались и давали обычный урожай. Отмечу также и то, что в случае явного подмерзания листьев, но без повреждения верхушечной почки у капусты и бутонов у помидоров, растения не только выживают, но и плодоносят почти как обычно.
В заключение хочу подчеркнуть, что во всех случаях оживления растений успех достигается лишь в период активного сокодвижения, причем сращиваемые срезы (поверхности) не должны быть подсохшими.
https://floraprice.ru/articles/sad/skoraya-pomoshh-v-sadu-i-na-ogorode. html
Как помочь растениям после заморозков
Заморозки, которые случаются весной не так опасны, как поздние возвратные. Они бывают в конце мая или начале июня и могут нанести серьезный урон. Проблема в том, что к этому моменту растения тронулись в рост. Возвратные заморозки практически безопасны для таких культур, как петрушка, шпинат, укроп, лук. А вот для теплолюбивых растений они могут быть очень опасны
Как помочь растениям после заморозков
Заморозки, которые случаются весной не так опасны, как поздние возвратные. Они бывают в конце мая или начале июня и могут нанести серьезный урон. Проблема в том, что к этому моменту растения тронулись в рост. Возвратные заморозки практически безопасны для таких культур, как петрушка, шпинат, укроп, лук. А вот для теплолюбивых растений они могут быть очень опасны.
Спасти растения можно при помощи полива деревьев, кустов и грядок. Лучше все это делать за несколько часов до наступления заморозков. Вода начинает испаряться и тем самым согревает растения.
Грядки можно накрыть специальным материалом, пластиковым бутылками или мешковиной. Защитить культуры можно с помощью внесения удобрений, содержащих калий и фосфор. Но сделать это надо за сутки до наступления заморозков.
Что же делать, если вы не успели подготовиться к заморозкам и защитить растения? Можно, ли их реанимировать? Есть несколько способов, позволяющих спасти уже подмерзшие растения.
Опрыскивание водой
Когда происходит понижение температуры до минуса, вода в клетках растений замерзает и превращается в лед. При появлении солнца она не успевает растаять и просто разрывает клетки. Если вы успеете до этого времени опрыскать растения водой, есть вероятность что вы сможете их спасти. Для лучшего эффекта пострадавшие культуры лучше еще притенить.
Использование аминокислот
Если растения повреждены не сильно, то можно использовать очень простое и эффективное средство. Нужно взять 1 литр молока и положить в него 100 гр прессованных дрожжей (или 1 ч. л. сухих дрожжей) и довести до кипения. Дрожжи являются источником триптофана и при кипячении смеси вещество высвобождается в наибольшем количестве. Далее молоко нужно развести 10 литрами воды и обработать растения. Раствор практически не хранится. Им же можно обработать рассаду. Это отличный стимулятор роста.
Применение удобрений
Если от заморозков пострадали всходы картофеля, спасти их могут азотные удобрения: навоз, нитрофоска, аммиачная селитра. Удобрения можно просто положить в междурядья и окучить клубни.
Азотные удобрения также помогут реанимировать плодовые деревья, ягодные кустарники и землянику. Овощи можно подпитать комплексными удобрениями. Подкормки лучше развести в воде и полить ей растения.
Поврежденные листья и побеги лучше всего удалить. И нужно помнить, что из-за пережитого стресса растениям требуется еще большее внимание, то есть их нужно поливать, проводить рыхление почвы и удалять сорняки.
https://shop. principnovo.ru/blog/sovety-sadovodu/kak-pomoch-rasteniyam-posle-zamorozkov/
Зимой за эти колючие деревья можно не волноваться – мороз хвойники переносят стойко и терпеливо, но вот первое весеннее солнце может принести огромный вред, обжигая лучами колючую хвою. О том, как предупредить появление солнечных ожогов, лечении пораженных растений и мерах ухода за хвойниками в первый год посадки – в этой статье.
Полезные статьи о садовых растениях.
Отчего бывают солнечные ожоги на хвойниках
Солнечные ожоги от первых лучей могут возникать на любых видах хвойников, особенно этому подвержены кипарисовики, ели, некоторые можжевельники. Весной интенсивность солнечной инсоляции очень высокая. Риск обгорания крон хвойников усиливается при посадке деревьев возле светлых зданий или заборов, а также при длительном сохранении снежного покрова.
Как помочь хвойникам и уберечь их от обгорания
Иссушение и получение ожогов происходит примерно в один период, деревья страдают в марте и апреле, в силу климатических условий разных регионов точное время усиления солнечной активности указать нельзя.
Провести влагозарядковый полив. Замульчировать поверхность приствольного круга. Внести под деревья калийно-фосфорные удобрения.
Калийные удобрения помогают растению подготовиться к зимовке, поэтому внесение их в осеннее время обязательно.
Если растения с осени правильно подготовлены к зимнему периоду, иссушение кроны не наблюдается.
От яркого солнца защитить колючих питомцев можно несколькими способами.
Установка заградительных экранов
Как человек использует для защиты от солнца зонтик, так и деревьям может помочь притенение от ярких солнечных лучей, интенсивность которых в разы увеличивается при не растаявшем снеге.
Для устройства экранов используют обычную марлю, специальную притеночную сетку и мешковину из натуральных материалов (джут).
Если оценить эти материалы по долговечности, предпочтение стоит отдать экранам из специальной сетки, которая обеспечивает от 50 до 75% затенения, а также служит несколько лет. Сетка не нагревается, поэтому не обжигает хвою при соприкосновении, хорошо рассеивает ультрафиолетовые лучи, имеет высокую износостойкость и прочность.
Нити из нейлона – защита хвойников от ожогов происходит за счет количества нитей в переплетении. Чем их больше, тем растение надежнее защищено от солнца. Полипропилен – защищенность растений зависит от основной окраски такой сетки. Темный вариант окраски сетчатого полотна обеспечивает более надежную защиту растений от солнца.
Внимание! Не рекомендуется использовать в качестве защитных экранов полиэтиленовую пленку или пропиленовую мешковину.
Конечно, установка зонтиков для хвойников не прибавляет гармонии в саду, но обойтись без защиты растений от весеннего солнца нельзя.
Защитные составы
Обойтись без установки экранов от солнца можно, существует альтернативный способ с использованием специальных препаратов, которые распыляются по кроне, создают пленку и препятствуют интенсивному испарению влаги.
Как спасти обгоревшие хвойники
Освобождение крон от наледи, нерастаявшего снега – ветки деревьев аккуратно очищают, стараясь не повредить иглы и кору. Полив теплой водой – проводят с середины марта. Жидкость нагревают до температуры 38-40 градусов и выливают на каждое хвойное дерево до 20 л теплой воды. Процедуру повторяют каждые 2 дня примерно 2 недели. Применение биопрепаратов – первое опрыскивание кроны проводят раствором Эпина (2 мл/10 л воды). Почва должна успеть прогреться до +6-8С. Через 10 дней после первой обработки растения опрыскивают раствором Циркона (1 мл/10 л воды). Этим же раствором поливают землю под растениями. Повтор процедуры – через 5-7 дней, кратность обработок Цирконом – от 3 до 5. В заключении проводят финишное опрыскивание крон Эпином в концентрации 2 мл на 10 л воды.
Как спасти хвойники от ожогов летом
Хвойники могут получить ожоги не только ранней весной, но и летом. Особенно это актуально для южных регионов страны, а также при запоздалой посадке саженцев хвойников в открытый грунт, когда растения не успевают адаптироваться к жаре и жгучему солнцу.
https://abekker.ru/articles/solnechnye-ojogi-u-hvoynyh-chto-delat-i-kak-borotsya
7 способов использования янтарной кислоты
0,2%-ный водный раствор янтарной кислоты используем для предпосевного замачивания семян с целью увеличения их всхожести. Особенно это актуально для семян перележавших, старых или требующих особых условий для прорастания.
Как разводить янтарную кислоту? 2 г чистого порошка растворяют в небольшом количестве теплой воды, а после водой комнатной температуры доводят количество раствора до 1 л. Сухие семена замачивают в этом растворе на 12-24 часа, затем просушивают на сухом материале в тени и высевают в приготовленный субстрат.
Кроме семян предпосевную обработку янтарной кислотой можно проводить и для клубней картофеля. Раствором такой же концентрации их опрыскивают, а затем на пару часов оставляют под пленкой. После этого клубни готовы к посадке.
2. Укоренение черенков
В качестве стимулятора укоренения раствор янтарной кислоты должен быть более концентрированным, чем в предыдущем случае – 0,5-1%-ным.
Черенки (часть побега с 2-3 листьями) опускают в раствор срезом вниз на глубину примерно 2 см и выдерживают там сутки. Особенно хрупкие и нежные черенки можно предварительно обернуть ватой на месте среза.
Янтарная кислота не приведет к образованию у растения новых тканей, стеблей и т. д. а только поможет уже сформировавшимся. То есть, с ее помощью можно простимулировать только те черенки и у тех растений, которым привычно так размножаться и без кислоты.
После выдержки в растворе янтарной кислоты продолжайте укоренение обычными способами, подходящими для данного вида растения.
3. Приживаемость рассады
Для лучшей приживаемости рассады любых культур непосредственно перед посадкой полейте ее 0,25%-ным раствором янтарной кислоты. Не откладывайте после этого посадку! Находиться в таком растворе комки земли с рассадой могут не более часа.
Еще один способ помочь рассаде – 1-2 раза в день перед высадкой опрыскать ее раствором такой же концентрации.
4. Стимуляция корневой системы
Можно ли поливать растения янтарной кислотой? Можно! Так она поможет простимулировать корневую систему у уже высаженных культур.
Для этого 0,2%-ным водным раствором янтарной кислоты поливаем прикорневую почву до ее пропитки на глубину 15-30 см (в зависимости от вида и возраста растения). Повторить процедуру можно еще пару раз с интервалом в неделю.
С этой же целью можно заранее замочить на полчаса-час корни саженцев, уже приготовленных к высадке. Используется раствор такой же концентрации. Обработанным корням на протяжении получаса дайте обсохнуть, после чего смело высаживайте.
5. Стимуляция роста и цветения
«Подкормка» цветов и других растений янтарной кислотой поможет также простимулировать рост побегов и цветение. В этом случае применяется опрыскивание 0,1%-ным водным раствором препарата.
Для стимуляции цветения следует провести 2-3 опрыскивания растения, причем первое – до начала цветения, 2 раза в день.
Опрыскиванием этим же раствором раз в 2-3 недели стеблей и листьев нецветущего растения можно добиться усиления вегетации, роста новых побегов
6. Против стресса
Повреждение растения в результате заболевания или неправильного ухода, его обморожение, пересыхание или переувлажнение, даже пересадка – все это стресс, помочь бороться с которым нам может все та же янтарная кислота.
Вялые, поникшие стебли и листья без тургора, долгое отсутствие цветения, опадание листьев – все это поводы для применения «янтарки».
Антистрессовая обработка в этом случае включает опрыскивание корней и листьев растения уже знакомым нам 0,2%-ным водным раствором янтарной кислоты. Важно, чтобы распыление происходило в виде мелких капель. Периодичность такой обработки – раз в 2-3 недели до получения результата.
Особенно актуальна такая антистрессовая обработка для растений-эпифитов, зачастую в наших условиях растущих на ограниченном и небогатом субстрате. Здесь важную роль играет свойство янтарной кислоты стабилизировать и поддерживать почвенную микрофлору.
7. Борьба с болезнями и их последствиями
Подсохшие или переболевшие растения ослаблены и тоже будут рады порции янтарной кислоты. В этом случае применяется ее самый крепкий, 2,5%-ный раствор, которым обильно опрыскивают или в течение 10 минут «купают» растение полностью. Через несколько недель процедуру можно повторить.
Делаем уверенный вывод, что янтарная кислота для растений – отличный адаптоген и реаниматор широкого и мягкого действия, чье грамотное применение приносит отличные результаты как для комнатных цветов, так и для овощных культур в открытом грунте или теплицах.
https://udachamag.ru/blog/articles/7-sposobov-ispolzovaniya-yantarnoy-kisloty/