Пион молочноцветковый Сворд Дэнс (Paeonia lactiflora Sword Dance) — один из самых ярких видов, отличается очень красивыми бутонами темно-малинового и красного оттенка. Образует довольно высокий куст, первые цветы на котором появляются на 3-4 год после посадки. Хорошо переносит зимние морозы, поэтому его можно выращивать не только в Центральной части, но также на Урале и в Сибири.
Описание Сворд Данс – сорт, известный с начала 1930-х годов. В России стал распространяться сравнительно недавно. Отличатся очень красивыми, пышными цветами ярко-красного цвета. Куст довольно рослый, до 80 см в высоту, цветонос до 100 см. Солнцелюбивый, предпочитает открытые, хорошо освещенные участки. Стебли крепкие, мощные, поэтому в опорах этот сорт пиона не нуждается. По зимостойкости пион Сворд Дэнс относится к устойчивым сортам, выдерживает зимние морозы до -35 градусов, что позволяет его выращивать в разных регионах России.
Цветение В описании пиона Sword Dance отдельное внимание уделяют цветам, поскольку именно они украшают сад. Это ярко-красные махровые бутоны со светло-желтыми, изящными тычинками. В диаметре крупные, при правильном уходе достигают 17-20 см. Дают легкий, душистый аромат, который хорошо ощущается, особенно в безветренную погоду. Срок цветения Сворд Данс средний: пионы появляются на кустах уже во второй половине июня – начале июля. Цветы долго хранятся после срезки. Они подходят для составления букетов с другими цветами.
Пионы Сворд Данс пышно цветут даже на не слишком плодородных почвах, но только при соблюдении минимальных требований:
- участок должен быть полностью открытым, ярко освещенным; по возможности он должен быть защищен от сквозняков; поливы регулярные, почва всегда влажная; удобрения вносятся регулярно, минимум 3 раза за сезон.
Применение Благодаря крупным яркоокрашенным цветам темно-малинового оттенка пионы Сворд Данс часто используют в одиночных посадках. Их размещают в центре цветника, рядом с входом, скамейкой, зоной отдыха и в других привлекательных местах. Также они уместно смотрятся в композициях:
- на клумбах; в миксбордерах; с карликовыми хвойниками; в композициях с хостами.
Посадка и уход Пионы Сворд Данс предпочитают легкую, умеренно плодородную почву с нейтральной или слабокислой реакцией (pH от 5,5 до 7,0). Если почва слишком кислая, в нее можно внести древесную золу (200-300 г на 1 м2).
Перед посадкой участок подготавливают за несколько недель. Его нужно очистить и перекопать на штык лопаты. Затем сформировать несколько больших посадочных ям до 1 м в диаметре и до 60 см в глубину (интервал около 1 м). Если участок находится в низине, близко к поверхности подходят грунтовые воды, на дно понадобится уложить дренаж из мелких камней слоем 5-7 см.
Затем подготавливают грунт – за основу можно взять такой состав (на 1 лунку):
- 2 части перегноя или компоста; 1 часть садового грунта; 200 суперфосфата; 60 г калийной соли.
Смесь засыпают в лунку и укореняют саженцы так, чтобы почки располагались не ниже 3-5 см от поверхности. Обильно поливают и мульчируют торфом и перегноем. Укладывать дренажный слой на дно посадочной ямы необязательно. Главное, следить за тем, чтобы не было избытка воды, например, не поливать при наличии дождей – тогда пион Сворд Данс будет хорошо чувствовать себя на протяжении всего сезона.
Подготовка к зиме Поскольку Сворд Данс отличается достаточно высокой зимостойкостью, в особой подготовке к морозам он не нуждается. Обычно в середине сентября, за месяц до заморозков, садоводы проводят такие мероприятия:
Полностью обрезают побеги для стимулирования роста зеленой массы и цветения в следующем году. Проводят обработку любым фунгицидом. Укрывают сеном, соломой или другой мульчей.
Осенью вносить удобрения уже не нужно – пионы должны подготовиться к зимнему периоду.
Пион Сворд Данс – это действительно яркий, очень красивый цветок. Вместе с тем он не требует специальных условий ухода, его можно разводить даже на умеренно плодородном грунте. Если обеспечить ему основные условия (освещенность, полив и подкормки), пышное цветение гарантировано.
https://urozhay35.ru/products/pion-travyanistyi-svord-dens
Защищаем растения от заморозков
Не зря наша область входит в зону рискованного земледелия. Среди многих факторов риска очень неприятным являются возвратные весенние заморозки. Они опасны тем, что появляются не только весной, но и в начале лета, когда растения вовсю вегетируют и даже цветут.
На моём участке в Гатчинском районе много десятилетий поздние весенние заморозки наблюдались в ночь с 9 на 10 июня. Однако, в последние двадцать лет, после вырубки лесов под садоводства на северо-востоке области, и до нас стали доходить ледяные северные ветры, и заморозки теперь случаются вплоть до 17 июня и даже в начале июля. Из-за заморозков могут погибнуть молодые побеги на укрытых розах, винограде, подофиле, молодые ростки астильб, роджерсий, горянки. Погибают даже трубчатые лилии и наиболее ценные сорта хост. Эти растения нужно обязательно укрывать.
В конце мая — начале июня прорисовываются бутоны у самых ранних видов и сортов пионов. Во время заморозков кусты этих пионов преображаются: все свои побеги с бутонами растения раскладывают по сторонам, стремясь спрятать их в листьях и среди других побегов. И интересно, что побеги, на которых нет бутонов, растения также прячут, наклоняя их к земле. Также «поступают» и бородатые ирисы, и ясенец, и флоксы. А едва утром выглянет солнышко и потеплеет, растения распрямляются, и вновь становятся бодрыми и живыми без всяких повреждений.
Среди садовых растений есть и приехавшие к нам из тёплых краев гости, которые не умеют защищаться от заморозков, и без нашей помощи им сложно выжить. Например, японская анемона покрывается инеем, а прятаться не умеет. Поэтому её побеги и листья обмерзают. У Розы листья красиво покрываются инеем. Ростки выдерживают заморозки до минус 2-3оС, но вот при более низких температурах погибают. Такие растения придётся закрывать на время заморозков.
В огороде, если не уследить, тоже могут быть потери от заморозков. Эти потери зависят не только от величины минусовой температуры, но и от длительности заморозка, от силы ветра. Обычно в мае-июне на наших грядах уже появляются всходы и даже высажена рассада.
Совершенно не выдерживают даже кратковременных понижений температуры ниже 0оС все наши бахчевые культуры: арбузы и дыни, тыквы, кабачки, патиссоны. Эти растения я обычно укрываю картонными коробками и сверху ещё набрасываю 2–4 слоя лутрасила. Такого укрытия хватает до минус 4-5оС — всё зависит от того, как была прогрета земля.
Немного более стойки к заморозкам луки. Так, всходы порея заморозков не переносят, зато укоренившаяся закалённая рассада выдерживает?3оС. Репчатый лук в стадии петельки повреждается при минус 2-3оС, а при минус 5оС погибает. По мере взросления устойчивость к морозам у растений повышается, и в фазе 2–4 настоящих листьев репчатый лук уже не боится минусовой температуры.
Закалённая рассада сельдерея выдерживает заморозки до?4оС. Всходы моркови держат до?3-4оС. Всходы свёклы при этой температуре повреждаются, поэтому её нужно сажать позже моркови, а более развитые растения держат минус 6-7оС. Репа, редис, брюква не сдаются до минус 3-4оС, развившиеся растения — и того ниже.
Капусты: закалённая рассады белокочанной капусты не погибает до?3-4оС, цветная — до?2-4оС.
Горох и бобы: всходы не боятся заморозка до — 4-6оС, но попавшие под заморозок растения в дальнейшем задерживаются с развитием, а урожай снижается на 25–30%.
Всходы салата погибают при температурах ниже?2оС, окрепшие растения выдерживают?3-6оС.
Способов укрытия столько же, сколько и садоводов. В ход идут картонные коробки и тара из-под овощных и молочных продуктов, газеты, старая одежда. И поверх всего этого накидывается для надёжности укрывной материал типа лутрасила или спанбонда. Полиэтиленовая плёнка сама по себе от заморозка не спасает. Её можно использовать только как добавку поверх коробок или поверх лутрасила. Укрывные материалы лучше использовать в несколько слоёв: чем сильнее ожидаются заморозки, тем больше число слоев. Причём укрывной материал не должен лежать непосредственно на растениях. Обязательно должна быть прослойка воздуха. Например, слой сильно мятой газеты, положенной между слоями лутрасила или под ним, создаст необходимый комфорт для растений.
И ещё важный момент: замёрзшие растения нужно как можно дольше прятать от солнечного света и желательно опрыскать растения Эпином.
https://zs-z.ru/dela-sadovyie/rabotyi-v-sadu/zashhishhaem-rasteniya-ot-zamorozkov. html
Давайте заморозки вместе переживать )))
В предверии минусов на след. неделе — нашла симпатичную статью, может пригодится кому. Если у вас есть свои — фирменные рецепты — как спасаться — вэлкам!
«Защищаем растения от заморозков»
Не зря наша область входит в зону рискованного земледелия. Среди многих факторов риска очень неприятным являются возвратные весенние заморозки. Они опасны тем, что появляются не только весной, но и в начале лета, когда растения вовсю вегетируют и даже цветут.
Сильные заморозки обычно накрывают сразу всю нашу область. Но для разных районов области возвратные заморозки опасны в разной степени. Так, в южных районах снег сходит на две недели раньше, чем в северных, и растения начинают вегетировать, соответственно, раньше. В северных районах снег лежит долго и растения дольше спрятаны под ним. И получается, что северянам жить легче, потому что их растения во время заморозков ещё спят под снегом. А вот на юге области молодым побегам и проросткам достанется «по полной программе». Поэтому во время заморозков нужно стараться находиться рядом со своими питомцами, чтобы успеть своевременно их защитить, иначе многие из них погибнут.
В конце мая — начале июня прорисовываются бутоны у самых ранних видов и сортов пионов. Во время заморозков кусты этих пионов преображаются: все свои побеги с бутонами растения раскладывают по сторонам, стремясь спрятать их в листьях и среди других побегов. И интересно, что побеги, на которых нет бутонов, растения также прячут, наклоняя их к земле. Также «поступают» и бородатые ирисы, и ясенец, и флоксы. А едва утром выглянет солнышко и потеплеет, растения распрямляются, и вновь становятся бодрыми и живыми без всяких повреждений.
Среди садовых растений есть и приехавшие к нам из тёплых краев гости, которые не умеют защищаться от заморозков, и без нашей помощи им сложно выжить. Например, японская анемона покрывается инеем, а прятаться не умеет. Поэтому её побеги и листья обмерзают. У Розы листья красиво покрываются инеем. Ростки выдерживают заморозки до минус 2-3оС, но вот при более низких температурах погибают. Такие растения придётся закрывать на время заморозков.
В огороде, если не уследить, тоже могут быть потери от заморозков. Эти потери зависят не только от величины минусовой температуры, но и от длительности заморозка, от силы ветра. Обычно в мае-июне на наших грядах уже появляются всходы и даже высажена рассада.
И среди этих растений есть и неженки из тёплых краев, которые не умеют прикрываться листиками. Поэтому все теплолюбивые культуры мы прячем в теплицы, однако, и здесь могут быть минусовые температуры. Учитывайте, что например перец погибает уже при 0оС. Огурцы — при кратковременных заморозках минус 1-2оС. Томаты, внешне не повреждаясь даже при минус 1–1,5оС сильно задерживаются в дальнейшем развитии, а урожайность их падает до 25–30%. Следовательно, эти растения придётся дополнительно укрывать материалом типа лутрасила и обогревать теплицы.
Совершенно не выдерживают даже кратковременных понижений температуры ниже 0оС все наши бахчевые культуры: арбузы и дыни, тыквы, кабачки, патиссоны. Эти растения я обычно укрываю картонными коробками и сверху ещё набрасываю 2–4 слоя лутрасила. Такого укрытия хватает до минус 4-5оС — всё зависит от того, как была прогрета земля.
Немного более стойки к заморозкам луки. Так, всходы порея заморозков не переносят, зато укоренившаяся закалённая рассада выдерживает −3оС. Репчатый лук в стадии петельки повреждается при минус 2-3оС, а при минус 5оС погибает. По мере взросления устойчивость к морозам у растений повышается, и в фазе 2–4 настоящих листьев репчатый лук уже не боится минусовой температуры.
Закалённая рассада сельдерея выдерживает заморозки до −4оС. Всходы моркови держат до −3-4оС. Всходы свёклы при этой температуре повреждаются, поэтому её нужно сажать позже моркови, а более развитые растения держат минус 6-7оС. Репа, редис, брюква не сдаются до минус 3-4оС, развившиеся растения — и того ниже.
Капусты: закалённая рассады белокочанной капусты не погибает до −3-4оС, цветная — до −2-4оС.
Горох и бобы: всходы не боятся заморозка до — 4-6оС, но попавшие под заморозок растения в дальнейшем задерживаются с развитием, а урожай снижается на 25–30%.
Всходы салата погибают при температурах ниже −2оС, окрепшие растения выдерживают −3-6оС.
Таким образом, зная ресурсы своих подопечных, придётся сообразить, что и как нужно укрывать на ночь. Поэтому слушайте прогноз погоды, следите по садовому термометру, как быстро вечером падает температура и тянет ли с севера ледяным холодом. Ещё есть много других способов угадать предстоящие заморозки. Полезно также знать особенности «климата» своего участка, в какой его части бывает холоднее, а в какой теплее. И всегда лучше перестраховаться и укрыть растения.
Способов укрытия столько же, сколько и садоводов. В ход идут картонные коробки и тара из-под овощных и молочных продуктов, газеты, старая одежда. И поверх всего этого накидывается для надёжности укрывной материал типа лутрасила или спанбонда. Полиэтиленовая плёнка сама по себе от заморозка не спасает. Её можно использовать только как добавку поверх коробок или поверх лутрасила. Укрывные материалы лучше использовать в несколько слоёв: чем сильнее ожидаются заморозки, тем больше число слоев. Причём укрывной материал не должен лежать непосредственно на растениях. Обязательно должна быть прослойка воздуха. Например, слой сильно мятой газеты, положенной между слоями лутрасила или под ним, создаст необходимый комфорт для растений.
Картофель: если всходы уже есть, то в ожидании заморозка их нужно окучить «с головой» или укрыть укрывным материалом. Если нет возможности этого сделать, особенно если посадки обширные, то для картофеля ничего страшного не произойдёт — макушки у стеблей подмёрзнут, но потом из пазух непогибших частей стебля вырастут новые побеги. Урожай сильно не пострадает.
И ещё важный момент: замёрзшие растения нужно как можно дольше прятать от солнечного света и желательно опрыскать растения Эпином.
Пион древовидный
Древовидные пиона относятся к семейству Пионовые. Одни считают эти многолетние кустарники отдельным видом, а другие собирательной группой сортов и гибридов. Однозначного мнения не существует. Родом этот пион из Китая. Его высоко ценят за красивые соцветия, распускающиеся к середине лета.
Подробнее о цветке
Древовидные пионы чаще всего вырастают выше 1,5 метров, но встречаются и сорта, чья высока в 2-3 раза меньше высокорослых разновидностей. Соцветия крупные, а окрас могут иметь самый различный, в зависимости от сорта. Их диаметр варьируется от 14 и до 23 см. Побеги пиона мощные и пряморастущие.
Декоративность культуры заключается не только в красивых соцветиях, но и в ажурных резных перистых листьях.
Уход за цветком
Своё предпочтение пиону древовидному садоводы отдают за то, что он менее капризен и требователен, нежели его травянистый собрат. Если соблюсти некоторые нюансы по его выращиванию, он будет украшать собой сад несколько десятков лет.
Освещение
Древовидный пион предпочитает хорошо освещенные по утрам и вечерам участки, но в дневное время солнечные лучи не идут на пользу растению. Полуденный зной уменьшает продолжительность цветения. Лучше всего высаживать культуру с восточной стороны.
Температура
Садовая культура, если ей обеспечен правильный уход, хорошо переносит жаркое лето. Не боится древовидный пион и морозов, но весенняя оттепель, за которой могут ударить заморозки, способна погубить цветок. С наступлением тепла растение резко идет в рост, а когда возвращается холод может погибнуть. Чтобы исключить такую вероятность, пион лучше укрывать. В последних числах октября его ветки связывают, мульчируют торфом приствольный круг, а ближе к земле закрывают растение лапником, корой или джутовыми мешками.
Мы подготовили для вас топ-3 полезных материалов, с помощью которых вы подготовите свой огород к весне и в сезон получите большой вкусный урожай с помощью натуральных удобрений, без химии!
Скачивайте и используйте уже сегодня:
Влажность
Древовидный пион растет и при высокой, и при низкой влажности воздуха, но она влияет на частоту полива. Чем ниже уровень, тем более редкими должны быть орошения почвы.
Полив
Цветок лучше поливать редко, но обильно. За лето проводят от 2 и до 4 поливов. По 7 литров воды вливают под куст за 2 недели до, а затем через 2 недели после цветения. Нельзя допускать пересыхания грунта в июле и августе, когда часто устанавливается жаркая и сухая погода, а у пиона закладываются почки. После дождей и поливов землю рыхлят. Иначе к корневой системе не будет поступать достаточного количества кислорода.
Грунт
Пионы предпочитают плодородную, рыхлую, нейтральную почву. Если на участке тяжелый грунт, его разбавляют песком и удобрением. Обработку проводят на глубину не менее 70 см. Именно такими делают ямки под посадку пионов древовидных.
Глинистые почвы обогащают перегноем и песком, кислые — доломитовой мукой, а песчаные — перегноем и торфом. Лунку под пионы выкапывают за 14 дней. Книзу она должна быть конусообразной. На дно укладывают двадцатисантиметровый слой дренажа из битого кирпича, крупного гравия или керамзита.
Обрезание
Культура плохо переносит удаление побегов. Весеннюю формировку кустов проводят максимально деликатно и не чаще одного раза в несколько лет. В остальное время обрезка сводится к удалению слабых и поврежденных побегов, а также тех, что начали расти внутрь. Опытные цветоводы рекомендуют убирать цветоносы, когда пионы отцветают. Бутоны, если они завязываются на совсем молодых веточках, убирают. Иначе они ослабят их развитие.
Подкормка
Подкармливают культуру два раза в год. Первое внесение в период март-июнь. Второе внесение в период июль-октябрь. Для подкормки подойдет органо-минеральное удобрение для цветов «Бельгийская серия» от Органик Микс.
Пересадка
Древовидные пионы сохраняют свою декоративность десятилетия. Они болезненно реагируют на пересадку и могут отходить от стресса в течение 2-3 лет. Если по каким-либо причинам это мероприятие приходится проводить, извлечение куста должно быть предельно аккуратным. Растение изымают из грунта вместе с земляным комом, стараясь не травмировать корни.
Размножение
Проводится в основном вегетативно.
Делением корневища размножают древовидные пионы, когда они достигают 3-5 лет и имеют не менее 7 крепких веток. Это довольно стрессовый для растения способ, но иногда он является единственным из наиболее оптимальных. Извлеченный куст освобождают от земли, промывают. С материнского экземпляра удаляют ветки, оставляя от каждой не более 10 см, а затем помещают сушиться в тень.
Острым продезинфицированным ножом пион разделяют на саженцы, у каждого из которых должно быть по 2-3 почки. Срезы припудривают древесным углем. Если окунуть корневище в глиняную болтушку, можно получить деленки с минимальным травматизмом, разделяя корневище растягиванием. Здесь тоже требуется предельная аккуратность.
Черенкованием пионы размножают в июне и до августа. Срезают полуодревесневшие побеги, имеющие сформированные почки. Надрез делают наискосок, а листья на черенках подрезают на две трети. Обмакивают побеги в стимулятор и высаживают в ящики для рассады. Почки обязательно должны быть хорошо заглублены в почву.
Укореняют черенки в смесь из торфа и песка (1:1), присыпанную песком. Посадки накрывают и регулярно увлажняют почву, пока не наступит осень. В октябре окрепшие побеги высаживают в теплицы, а уже с наступлением весны в открытый грунт. Этот способ не пользуется высокой популярностью, поскольку выращенные из черенков пионы зацветают, как правило, на четвертый или пятый год.
Отводками пионы древовидные размножают до периода цветения, то есть в мае. Выбирают самый крепкий побег и прижимают к земле, делая надрез там, где он соприкасается с почвой. Чтобы стимулировать укоренение, проводят обработку разреза стимуляторами развития корневой системы, а также ставят распорки. Разрез присыпают сверху землей. Слой должен быть не менее 15 см.
Болезни и вредители пиона древовидная
В отличие от травянистых пионов, древовидные более устойчивы, но и они могут болеть, имеют природных врагов.