Подсолнухи не только дают полезные и вкусные семена, но и украшают участок своими яркими солнечными соцветиями. Большое количество декоративных сортов с махровыми, полумахровыми цветами разной окраски и формы лепестков сделали его незаменимым элементом ландшафтного дизайна. В его листьях содержится много полезных органических кислот и микроэлементов. Цветы Подсолнечника содержат антоцианы, холин, фенолкарбоновые кислоты и спирты. Семена богаты витаминами, аминокислотами дубильными веществами. Масло – ценный питательный продукт, без которых сложно представить современную кулинарию.
Немного о пользе подсолнечника
Подсолнечное масло хорошо работает при лечении печени и желчевыводящих путей, а также как заживляющее средство. Настой корней растения обладает способностью избавлять от болей при артритах, артрозах, ревматизме. Этот настой эффективно применяется при лечении таких заболеваний, как камни в почках, мочевом и желчном пузыре. Корни этого растения заготавливают осенью, хорошо очищая их. Затем их сушат, перед использованием измельчают.
Подсолнечное масло – превосходный источник витамина Е, который называют источником молодости. Он благотворно влияет на нервную систему, замедляет старение организма, хорошо подпитывает потенцию мужчин. Отвар свежих цветков Подсолнечника помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, желтухе, заболеваниях сердца, и бронхите, избавляет от кашля. Цветы собирают и сушат в начале цветения. Халва подсолнечная помогает от гипертонии. Семечки богаты кальцием, сравнимым с содержанием его в йогурте и сметане. Витамины и микроэлементы, входящие в его состав благотворно влияют на кожу и нормализуют кислотно-щелочной баланс.
Уход за подсолнечником
Семечки намного вкуснее, если выращены своими руками. Подсолнечник – однолетнее растение с крупными яркими желтыми цветами. Дачники выращивают его, чтобы любоваться цветением, и для получения качественного урожая.
Когда сажать?
В открытый грунт семечки подсолнечника можно посеять с середины апреля и до начала мая. Необходимо, чтобы почва прогрелась приблизительно до 8*С. Если вы следуете лунному календарю при выращивании подсолнечника в домашних условиях, то высаживайте семечки на растущую луну. Сажайте в теплую и сухую погоду в районе полудня, когда максимально прогрелась. В хороших условиях выращивания подсолнечник достигает солидных размеров, становится выше человеческого роста. Его корзинка тоже приобретает внушительный диаметр.
Выбор места для посадки.
В качестве почвы подойдет чернозем или песчаный грунт. Место должно быть не заболоченным, иначе появится гниль. И самое главное не сажайте семечки в глинистую почву. Выбирайте открытое солнечное место. Дополнительным плюсом будет, если до посадки на этом месте росла кукуруза, фасоль или горох. Перед посевом прополите все сорняки. Сделайте ямочки глубиной 5 сантиметров и посадите туда по две-три семечки. Расстояние между посадками должно быть не меньше 50 сантиметров. Чем больше Вы сделаете расстояние между лунками, тем крупнее будут шапки. Первые всходы появится через 10 – 12 суток. Не сажайте подсолнухи на одном и том же месте каждый год. Почве необходим перерыв три-четыре года, потому что растение очень активно забирает питательные вещества.
При появлении первых ростков прополите сорняки. Они мешают нормальному росту Подсолнечника, Как только начнется цветение, обрывайте нижние листья. К моменту вызревания подготовьте марлю или рыболовную сеть для защиты урожая от птиц. Не применяйте для этих целей пакеты, потому что растения необходим воздух. Необходимо своевременно удалять сорняки и рыхлить землю вокруг растений. Также подсолнухам необходима подвязка. На открытом месте, где дует ветер, без подвязки растение может сломаться.
Первую подкормку осуществляем через 30 дней после посадки, а повторно – еще через 30дней после первой подкормки. При покупке удобрения обратите внимание, чтобы в составе были азот, фосфор и калий.
Ростки необходимо поливать через день. Как только растение укрепится, сокращайте полив. Взрослый подсолнух не очень любит воду. Его корневая система обеспечит устойчивость к засухе. Пролейте посадки после первых всходов, в дальнейшем будет достаточно поливать 1 раз в неделю в процессе созревания.
Можно посадить подсолнечник и в горшке. При таких условиях он вряд ли вырастет большим, но наверняка порадует владельцев ярким желтым цветком.
Сбор урожая. Срок сбора семечек наступит через 90 дней после посадки. Подсолнух начнет подсыхать и склонит голову. Не пропустите это время, так как семена осыпятся на землю. Именно в этот период растение атакуют птицы. Срежьте верхушку с созревшими семенами и подсушите ее под прямыми солнечными лучами. Расстелите ткань, и трите головки друг об друга пока не высыпите все семена. Эти же семена можно использовать для посева на следующий год.
Как видите, советы по уходу за подсолнечником не так уже сложны. Придерживайтесь рекомендаций, и растение порадует вас яркими цветками, вкусным урожаем и послужит тенью для других, низкорослых, культур в огороде.
Где купить подсолнечник в СПб?
Вы сможете купить в нашем магазине Подсолнечник с раскрытыми цветами или выбрать другие варианты из многих видов растений на нашем складе! Гарантированы быстрая доставка. Цена на подсолнечник – радует!
https://mandarin-shop.ru/ulichnye_rastenia/cvetuwie-rasteniya/helianthus_annuus/
5 растений, которые сильно обедняют почву – поле сбора урожая земля долго «приходит в себя»
Опытные огородники знают, что каждая сельскохозяйственная культура, которая выращивается на участке, влияет на состав почвы. Некоторые растения питают полезными элементами, другие – сильно обедняют. Ко второй категории относятся подсолнечник, кукуруза, тыква, капуста, свекла. Чтобы помочь земле восстановиться, важно соблюдать настоятельные рекомендации.
Подсолнух
Культура неприхотливая, однако значительно иссушает почву. Чтобы справиться с этой проблемой, необходимо сеять подсолнухи в дождливых местах страны или организовывать поливы. К сожалению, эти меры зачастую сложно осуществить. Другой способ – использовать стеблестой: после уборки урожая стебли остаются на зиму и задерживают влагу после таяния снега.
Подсолнечник вытягивает из земли азот, кальций, магний, фосфор и калий. Вернуть эти элементы можно с помощью минеральных удобрений, которые вносятся в грунт в конце сезона, а также за счет высевания озимой пшеницы, сои, кукурузы на зерно.
Сроки и правила посадки сидератов осенью:
Сам подсолнечник высаживается на том же месте через 4-5 лет, а вместо него в этот период выращивают другие растения.
Кукуруза
Кукуруза имеет развитую корневую систему. Обедняет почву, вытягивая азот, фосфор, натрий. Если посеять на участке только эту сельскохозяйственную культуру, то она окислит землю. Поэтому необходим правильный подбор растений.
В конце сезона рекомендуется посеять на участке озимые колосовые. Также для возврата минеральных элементов нужно высевать бобовые и удобрять органикой.
Не стоит перемежать высев со свеклой и подсолнечником. Для улучшения качества грунта после уборки урожая необходимо измельчить растительные остатки и провести отвальную вспашку.
Тыква
Для выращивания тыквы подходит почва плодородная, не кислая и прогреваемая солнцем. Само растение землю не окисляет, но потребляет из нее много питательных веществ: макро — и микроэлементов.
Азот, магний и фосфор вытягиваются тыквой больше всего, за счет разветвленной корневой системы.
Для сохранения плодородия почвы после сбора урожая следует вносить минеральные и органические удобрения. Также рекомендуется высадить корнеплоды или бобовые травы. Перегной восполнит потери полезных элементов.
Капуста
Большое количество азота из земли вытягивает капуста. Корневая система углубляется в грунт до одного метра и выбирает питательные вещества по всей глубине залегания корней.
Для восполнения нитратов рекомендуется внести компост. После капусты лучшее влияние на землю окажут тыквенные, луковые, пасленовые и зонтичные культуры.
Свекла
Мощная корневая система свеклы вытягивает из грунта много полезных веществ. Самыми важными элементами являются калий, нитраты и фосфор.
После сбора урожая необходимо принять меры для поддержания в почве питательных веществ. Рекомендуется внести органические удобрения и засеять бобовые культуры.
https://babushkinadacha.ru/interesnoe/ogorodnye-rasteniya-obednyayuschie-pochvu. html
7 причин посадить на участке подсолнух
Солнечные подсолнухи стали редкими гостями современного садового участка. Хотя ещё недавно возвышались на каждом огороде, манили птиц и одним своим присутствием создавали настроение. Чем может быть полезен подсолнух и какие декоративные сорта посадить в саду?
Высокий подсолнух создаёт лёгкую тень, что очень даже нравится многим огородным культурам. Это растение из семейства сложноцветные. Его можно посеять в качестве сидерата. Подходит он и для чередования культур на продовольственных грядках.
Зелёная масса подсолнечника быстро перепревает. Поэтому ботва этого растения прекрасный вариант для получения быстрого компоста.
Подсолнух смело можно использовать и в качестве декоративного растения. Это касается не только специальных сортов, выведенных в целях украшения сада, а даже самых простых съедобных разновидностей.
Зола, полученная из подсолнуха, отличается более богатым составом. В частности в нём больше калия, чем в золе, полученной из древесных культур.
С одного подсолнуха получается собрать сотню семян. Их можно просто пощелкать на досуге, использовать для посадки на микрозелень или зимой подкармливать птиц. К тому же корни подсолнечника обладают лечебными свойствами. Используют их при болезнях почек и суставов.
Чтобы хранить семена подсолнечника, их нужно хорошенько просушить в теплом месте.
Если есть желание получить семена, то лучше выращивать подсолнух через рассаду. Растение светолюбивое, поэтому рекомендуется содержать всходы в теплице. Чтобы дольше любоваться цветками декоративных видов, посеять в несколько сроков.
Среди декоративных видов подсолнуха встречаются гиганты и карлики. А окраска соцветий ограничивается не только жёлтой и оранжевой расцветкой, но существуют сорта и с красными, малиновыми цветками. Такие как Дон Жуан, Малиновая Королева.
Из декоративных видов подсолнечника наиболее известным и популярным считается сорт Плюшевый Мишка. Он уже давно стал неотъемлемой частью цветников для ценителей ярких цветов и участков в деревенском стиле.
Растение образует махровые, густо набитые цветы желто-оранжевого цвета. Это компактное растение, которое подходит даже для выращивания на балконе или посадки в горшки. Высота подсолнечника в пределах 40-80 см. Растение кустистое, образует множество соцветий, которые могут раскрываться одновременно. Сорт подходит на срезку.
Наиболее оптимальный срок посева подсолнечника сразу в открытый грунт — 1-2 неделя мая. Культура боится заморозков.
Подсолнух — любитель солнечного места роста. Традиционные сорта могут неплохо развиваться даже на небогатой почве, а вот декоративные разновидности больше предпочитают плодородные земли.
Все необходимое для сада и огорода вы можете заказать по ссылке, а по промокоду БЛОГ мы подарим 10% скидку на первый заказ.
https://7semyan.ru/blog/7-prichin-posadit-na-uchastke-podsolnukh/
Высеваем подсолнечник правильно
Правильный сев подсолнечника — это соединение математики, физики и геометрии. Верное применение именно этих наук влияет на рост и развитие такой мощной культуры.
Рассказывает независимый агроном, владелец Telegram-канала Agro1ga Павел Солосенков:
Подготовка почвы
Подготовка начинается осенью, во время основной обработки. Традиционно в почву вносятся калийные, фосфорные и азотные удобрения. Предположим, что вы запахали поле и внесли все удобрения в правильной норме и на нужную глубину… Что вряд ли. Почему? Потому что большинство считает подсолнечник сорняком, который и так вырастет. Да, вырастет, но не такой, как вам нужен.
Самые важные факторы, влияющие на урожайность подсолнечника, — это:
- отсутствие плужной подошвы в почве; идеально выровненное поле с осени; равномерная глубина заделки семян; своевременная химическая прополка.
Подсолнечник и удобрения
Для повышения урожайности подсолнечника требуется вносить фосфатные удобрения. А с ними есть один фокус: как и калий, фосфор не промывается и не двигается, а значит, они должны лежать в почве на глубине 15–20 сантиметров с осени — по-другому не положишь на такую глубину. Летом поверхность почвы подсохнет, поэтому необходимо, чтобы корень был поглубже.
Так вот: весной, чтобы получить хороший урожай подсолнечника, требуется своевременно разборонить поверхность, а затем поддерживать почву чистой от сорняков культивацией на 10–12 сантиметров глубинными культиваторами типа КПС, КШУ — пока почвенный горизонт хорошо прогреется и позволит получить дружные всходы.
Повторюсь, мы не делаем упор на удобрения, так как подсолнечник подбирает все за предшественниками, однако даем 70–100 кг аммиачной селитры в рядок при посеве, азот промывается и двигается вниз по почвенному горизонту, и корневая система устремляется туда же, где с осени лежат и ждут калий и фосфор.
Как правильно избежать превышения нормы по кадмию? Эту проблему решает отбор проб для анализа и рекомендация от квалифицированных лабораторий.
Что выросло, то удобряли
Подсолнечник и СЗР
Обработку гербицидами мы проводим, начиная с первой пары настоящих листьев. На семядоле довольно рискованно проводить подобные действия.
Из фунгицидов мы работаем как биостимуляторами, так и, по необходимости, мощными химическими препаратами. Из фунгицидов химического состава часто выбираем «Амистар». А если отталкиваться от приставки био-, то в составе препарата обязаны быть Bacilius, Pseudomonas, Trihoderma — все это снизит вероятность заболевания подсолнечника.
Подсолнечник и бор
Обязательное условие — это своевременные обработки бором. Проведя ряд тестов в течение нескольких лет, мы пришли к выводу, что бор нужно вносить дважды. Один раз — на формировании корзинки, где-то после 6–7-й пары листьев, а позже — перед цветением, в начале раскрытия корзинки. Такие поздние подкормки мы проводим при помощи дронов. Бор мы предпочитаем органический, так как он легче усваивается.
Гибриды подсолнечника и нормы высева
Выбор гибрида по особенностям развития тоже имеет место. Чем срок вегетации меньше — тем сеем позже, чтобы рост был более интенсивным. Каждый гибрид имеет свою особенность и регион, в котором развивается лучше остальных. Например, для засушливых регионов лучше подходят более ранние сорта, а для влажных, но более жарких регионов предпочитаем брать более длительные по вегетации гибриды. Из современных сортов отечественной селекции, ввиду сложившейся ситуации на рыке, мы выбрали «Щелково» и ВНИИиК (Краснодар). Также довольно неплохие гибриды у «Агроплазмы». Учитывайте знания селекционеров — и не ошибетесь.
По нормам высева все просто. В среднем все сеют от 2,2 гектара 1п. Е. Однако, в случае если агрофон слабый, то лучше сеять на 2,5 гектара 1п. Е. Если питания много и условия хорошие — сеем 2,1 или даже 2,0 гектара 1п. Е. Чем хуже условия, тем меньше штук сеем на гектар! Напомню, что 1 посевная единица подсолнечника — это 150 тыс. семян.
https://xn--e1alid. xn--p1ai/journal/publication/1956
10 секретов богатого урожая подсолнечника
Подсолнечник родом из Южной Америки. Интересно, что изначально его семена шли лишь на корм скоту. Но вскоре люди распробовали семечки, и они стали дешевым лакомством. А вот масло из подсолнечника стали добывать только в 1840 году. Семена подсолнуха богаты на витамины, минералы, белки и полиненасыщенные жирные кислоты. Правда, чтобы они принесли максимальную пользу организму, нужно есть их в термически необработанном виде. Мои секреты богатого урожая подсолнечника я раскрою в этой статье.
Существует заблуждение, что подсолнух всегда поворачивает свою головку за солнцем. Но это верно лишь отчасти. Головы поворачивают только молодые растения. Взрослые подсолнухи с уже зреющими головками их не поворачивают, а так и держат в течение дня в одном положении. Чаще всего они «смотрят» на восток.
1. Подсолнечникам — самое солнечное место!
Подсолнечник однолетний, или Подсолнечник масличный ( Helianthus annuus) — очень светолюбивое растение, и для успешного роста и развития ему необходима хорошая освещенность. Поэтому я выбрала для подсолнухов самое солнечное место на участке, которое ничем не затеняется целый день.
2. Подготовка почвы для посева
Землю перед посевом подсолнуха необходимо подготовить. Сразу же после сбора урожая предшествующей культуры почву надо неглубоко взрыхлить на глубину 10 см. Я это делаю (вернее, мой муж) мотокультиватором, у нас насадка сантиметров 20-30 в высоту. Потом, осенью, еще раз муж проходится мотокультиватором.
За неделю до посева подсолнечника весной еще раз взрыхляем почву. Таким образом она становится очень мягкой, рыхлой, насыщенной кислородом. Может, работы много, но для богатого урожая подсолнечника оно того стоит.
3. Питание для подсолнечника
Подсолнух — очень крупное растение, поэтому нуждается в больших количествах питательных веществ. Его нужно обеспечить достаточным количеством азота, калия и фосфора. Поэтому перед осенним рыхлением почвы под будущие посевы подсолнечника, я разбрасываю перегной с компостной кучи и золу. Таким образом вношу азот и калий. Фосфор подсолнух получает из минеральных удобрений, которые я вношу во время последнего рыхления почвы, за неделю перед посевом.
Во время вегетации и цветения 1 раз в 10 дней подкармливаю подсолнух настоем сорняков. Таким образом обеспечиваю свои подсолнухи всем необходимым.
4. Правильный севооборот
Подсолнечник должен участвовать в севообороте. На старое место он может возвращаться только через 5-6 лет. При этом его лучше всего сеять после зерновых, например, кукурузы. Чтобы не запутаться что, где и когда у меня росло, я веду тетрадь, где зарисовываю схему моего огорода по годам. Кстати, в этой же тетради я веду табличку с графиком полива и подкормок.
И еще секрет — кукурузу (предшественника подсолнуха) я всегда сажаю вместе с горохом, таким образом почва снабжается азотом, который очень любит и подсолнух. Подсолнечник хорошо будет расти и на целине, там, где раньше ничего не росло, но почву все равно надо заранее подготовить.
5. Выбор срока посева семян
Минимальная температура проклевывания семян подсолнечника +3 °С, а максимальная +28 °С. Оптимальная же температура для хорошего роста и развития растения +20…+25 °С. При температурах воздуха ниже +15 °С и выше +25 °С снижается синтез масла в семени.
Подсолнух у меня растет в открытом грунте, поэтому на погоду я мало могу повлиять. Однако для выбора сроков посева семян очень важно учитывать температуры грунта и воздуха. Если посеять семена слишком рано, они могут попросту сгнить. Слишком поздние сроки посева (высокие температуры) тормозят нормальное развитие растения. Я измеряю почву специальным термометром. Когда она прогрелась до +8 °С…+12 °С, высеваю семена подсолнечника.
6. Сеять подсолнечник нужно с запасом
Сею подсолнух сухими семенами, кладу по три семечка, потому что не все всходят. В случае, если проклюнется несколько семечек, потом срезаю лишние ножницами. Расстояние между семенами делаю 25-30 см. Глубина посева 5 см. Обычно я делаю бороздки нужной глубины, не сильно уплотняю их (узким краем дощечки, например) и как следует проливаю их водой. Потом раскладываю семена на нужном расстоянии и аккуратно присыпаю землей.
7. Обильный полив при наращивании зеленой массы
Пока подсолнух наращивает зеленую массу, он нуждается в хороших поливах. Но в период, когда уже наливаются семечки, подсолнух засухоустойчив и уже не требует дополнительной влаги. Взрослый подсолнечник имеет глубокий развитый корень, который в состоянии сам себе добыть воду. Поэтому, пока мои подсолнухи растут, я их почти каждый день обильно поливаю теплой водой (условия юга), а когда головки начинают созревать, полив только во время засухи.
Кстати, если вы сеете подсолнух на своем участке как декоративное растение, то лучше всего выбрать место поближе к воде.
8. Уход и профилактика болезней
Если растение хорошо развивается, оно не нуждается в подвязывании. Но подсолнечникам обязательно нужна регулярная прополка! Если весна очень дождливая, то два раза опрыскиваю каким-либо фунгицидом для предотвращения болезней. Первый раз — во время появления бутонов, второй — в конце цветения.
9. Борьба с птицами
Птицы — это главные вредители при выращивании подсолнечника, они могут оставить вас совсем без урожая. Поэтому приходится ставить всевозможные «отпугиватели». Например, старые CD-диски можно привязать к палкам, развесить на высоких палках длинные яркие ленточки из ткани, а порой и самой приходится отгонять птиц от посадок подсолнечника. Я как-то проезжала на машине мимо одного дома, там чулки женские на головки подсолнухов натягивали, чтобы птицы не клевали.
10. Сбор урожая
У нас на юге созревают подсолнухи в конце августа-начале сентября, когда черные семечки начинают выпадать. Созревшие головки можно срезать и тут же нанизывать обратно на стебель, так головка хорошо подсохнет на солнце. Но при этом есть вероятность, что урожай растащат птицы. Поэтому я головы подсолнечника срезаю и уношу в дом. Там, на застекленной веранде, они у меня полежат и отлично подсохнут.
Дорогие читатели! Придерживаясь этих нехитрых правил выращивания подсолнечника, вы всегда будете не только с большим его урожаем, но и получите огромное удовольствие от созерцания его солнцеподобных головок.
Подпишитесь на нашу бесплатную e-mail рассылку. В еженедельных выпусках вас ожидают:
- Лучшие новые материалы сайта Популярные статьи и обсуждения Интересные темы форума
Видеосюжеты о саде и огороде, ландшафтном дизайне, комнатных растениях. На нашем канале вы найдете советы для эффективного садоводства, мастер-классы по выращиванию растений и уходу за ними.
Подписывайтесь и следите на новыми роликами!
Истории — это раздел нашего сайта, где каждый может поделиться своими успехами, интересными рассказами или заметками о загородной жизни, садоводстве и выращивании растений.
Читайте истории, голосуйте за лучшие из них и делитесь своим опытом с любителями и профессионалами!
Приглашаем вас в наши группы в социальных сетях. Комментируйте и делитесь полезными советами!
https://www.botanichka.ru/article/10-sekretov-bogatogo-urozhaya-podsolnechnika/
Заразиха кумская (подсолнечная)
Растение заразихи не имеет собственных корней и листьев, лишено хлорофилла. Проросток семени заразихи врастает в корень подсолнечника, формируя внутри него гаусториальный орган, с помощью которого потребляет водно-минеральные и органические вещества из сосудистой системы растения-хозяина.
В фазе 10 листьев уже видно влияние заразихи на подсолнечник — кажется, что вянет от засухи, но причина видна, если выдернуть корни. Cнаружи корня хозяина формируется так называемый клубенёк паразита, в котором закладывается точка роста стебля — цветоноса.
Заразиха не вредит подсолнечнику своими выделениями, при этом снаружи корня хозяина формируется так называемый клубенёк паразита, в котором закладывается точка роста стебля — цветоноса. Стебель вырастает на поверхность почвы, верхняя его часть представляет собой рыхлое колосовидное соцветие. Отмечены и случаи цветения до выхода на поверхность почвы. Заразиха может опыляться как самостоятельно, так и перекрестно. В цветках созревают самовскрывающиеся плоды-коробочки с мельчайшими пылевидными семенами. В одной коробочке может быть до 5000 семян, на цветоносе насчитывали до 100 коробочек. Семена заразихи легко переносятся ветром, водой, сельскохозяйственными орудиями и машинами, быстро засоряя другие поля.
Расы заразихи
Предком культурного подсолнечника был дикорастущий вид Helianthus annuus L., и поныне характерный для прерий США. В конце XVII века дикорастущий подсолнечник был завезен в Европу как декоративное растение. В России подсолнечник в конце XVII века встречался лишь на приусадебных участках.
Как полевую культуру его начали высевать в первой половине XIX века в Саратовской и Воронежской губерниях. Здесь он и встретился с заразихой.
До введения подсолнечника в культуру вид заразихи Orobanche cumana был распространен в девственной степи, где паразитировал на полынях морской и австрийской (Artemisia maritima incana Schm. и A. austriaca Jacq.) (Бейлин, 1968). Подсолнечник оказался для заразихи более подходящим хозяином.
К концу XIX века зона распространения заразихи настолько расширилась, что этот паразит стал серьезной угрозой для посевов подсолнечника в России. В 1902 году в Южно-русской сельскохозяйственной газете появилась статья Р. Будберга, где он описывал местные крестьянские сорта подсолнечника, не поддающиеся поражению заразихой, в Воронежской губернии. Эти сорта были названы крестьянами «зеленки», так как они созревали дней на 10–14 позже обыкновенного подсолнечника. Устойчивые к заразихе формы подсолнечника, найденные позже в разных губерниях (Саратовской, Херсонской, Екатеринославской), относились в основном к группе «зеленок».
С 1912 года В. С. Пустовойт на Кубанской опытной станции «Круглик» начал отбор форм, устойчивых к заразихе, подсолнечниковой моли, высокоурожайных и с высоким содержанием жира в семенах. К 30-м годам прошлого века им были созданы устойчивые к местной заразихе сорта Круглик 631 и Круглик А-41, а на Саратовской опытной станции селекционеры Е. М. Плачек и А. И. Стебут создали устойчивый сорт Саратовский 169. Однако когда эти сорта в 1926 году были высеяны на Донском сортоиспытательном участке, то сильно поразились местной заразихой. Стало ясно, что заразиха различна по вирулентности. Тогда и назвали заразиху, которая не поражала указанные сорта подсолнечника, Расой А. Ту же, которая поражала их на Дону, назвали Расой Б.
Вирулентность заразихи — это ее способность преодолевать иммунитет существующего сортимента. Биотип (или раса) заразихи, который поражает генотип подсолнечника, ранее обладавший иммунитетом к заразихе, является более вирулентным, и его можно назвать новой расой.
В дальнейшем выяснилось, что раса Б неоднородна по составу, и ее назвали Комплексом рас Б. Мысль эта впервые была высказана В. С. Пустовойтом (1937). Селекционная работа активно велась, были созданы сорта подсолнечника, устойчивые к этому комплексу рас Б.
Однако в 70-х годах в республиках бывшего СССР, возделывающих подсолнечник, распространился так называемый молдавский биотип заразихи, который был назван расой С. Были созданы устойчивые к нему сорта и гибриды подсолнечника. Они способствовали очищению почвы от семян заразихи, так как стимулировали их прорастание, но проростки погибали, проникнув в корни подсолнечника. Иммунитет обеспечивался образованием лигнина в сосудах корней.
Полтора десятилетия проблема заразихи в России не возникала. Этому способствовали Неукоснительное соблюдение продолжительных севооборотов (8–10 лет) под контролем отвечающих органов власти и Возделывание устойчивого к заразихе сортимента подсолнечника.
С распадом СССР в регионы России из других государств начали свободно завозить семенной материал подсолнечника, который был восприимчив к местной заразихе. А в силу высокой доходности культуры возврат ее на прежнее поле стали делать через 1–3 года. Этим резко ускорилось расообразование и быстрое распространение новых рас заразихи. В России в 2013 году подсолнечником было занято, по официальным данным, свыше 7 млн га (до распада СССР — около 4 млн га).
Важно отметить, что научно доказанного способа передачи семян заразихи с семенами подсолнечника нет!
Во все зарубежные страны уже культурный, масличный подсолнечник как новая масличная культура пришел из бывшего СССР, и к 1960 году за рубежом заразиховыносливыми высокомасличными советскими сортами подсолнечника было занято около миллиона гектаров.
Заразиха как паразит сформировалась всего около 300 лет назад, а до этого она была самостоятельным растением в России. В Америке же просто не произрастал этот вид, и когда подсолнечник как новая культура там появился, местных паразитов, подобных O. cumana, там не существовало. Зато в 2015 году там обнаружили на подсолнечнике другой вид заразихи — Orobanche ludoviciana. Так что у них еще все впереди!
В 1980 году Врынчану (Румыния) были опубликованы результаты создания дифференциаторов «тестеров заразихи» подсолнечника по пяти расам заразихи, названным буквами латинского алфавита (A, B, C, D, E). Кроме этих рас в Испании, Румынии, Болгарии распространились позднее Расы F и G. В силу свободного обмена семенным материалом подсолнечника и ускорения севооборота аналогичные расы наблюдаются в настоящее время и в России. Так, на сегодня в Ростовской области Раса G уже доминирует во многих агроценозах, появилась в Ставропольском и Краснодарском краях, встречается в Волгоградской, Саратовской, Оренбургской областях. А последние исследования выявляют развитие и Расы H (8-я раса).
В зависимости от того, насколько ускорялась ротация подсолнечника, на одном и том же поле могут встречаться расы D, E, F, G, среди которых еще доминируют Е или F, как, например, в некоторых агроценозах Краснодарского края. Здесь ситуация несколько лучше, чем в Ростовской и Волгоградской областях.
Более старые расы заразихи (А, В, С) уже практически нигде в России не встречаются. Как известно, расы любого паразита исчезают с уходом из производства их сортов-хозяев. Запасы их семян в почве постепенно иссякают, так как они прорастают в присутствии корней устойчивых гибридов подсолнечника, но не могут на них паразитировать и возобновляться.
Систематическое положение
Высший цветковый паразит Orobanche Cumana Wallr. Паразитирует на корнях подсолнечника.
https://www.syngenta.ru/target/sunflower-broomrape
Подсолнух – цветок солнца
В группе № 19 детского сада «Семицветика» (в здании по адресу: ул. Бажова, 30), прошла экологическая тематическая неделя «Красивые и полезные». Ребята рассказывали о пользе цветов. Лада подготовила информацию о маленьком солнышке, которое поворачивает свою головку за большим солнцем — о подсолнухе. В народе цветок называют подсолнухом, но правильно — подсолнечник. Дети узнали о Родине цветка, применении семян в медицинской практике, использовании его для технических нужд, в косметологии, изготовлении подсолнечного масла, халвы. Этот цветок растет в саду у Лады, Андрюши и Кати.
Узнав много интересного и полезного об этом растении, ребята приняли решение посадить подсолнух на территории детского сада и наблюдать за его ростом и созреванием семечек.
Ребята выбрали солнечную открытую полянку. Мальчики выкопали лопатами лунки. Девочки посадили семечки. Все вместе поливали, рыхлили землю. Юные эколята радовались первым росткам. Лето выдалось жаркое. Сейчас подсолнухи выросли до 1,5 метров в высоту. Диаметр цветка подсолнуха — 11 сантиметров.
Воспитанники выяснили, что солнце влияет на рост цветка. В тени цветок рос медленно. Растениям для роста нужна земля, вода и солнце.
Http://gorono-ozersk.ru/node/8992
Посев семян в открытый грунт: правила, сроки, особенности
Большинство овощных и цветочных культур имеют довольно короткий вегетационный период. Высаженные в открытый грунт в апреле-мае, они успевают вырасти, расцвести и порадовать урожаем до наступления осенних холодов, а некоторые и намного раньше, еще в летний период.
Мы расскажем, какие культуры традиционно выращиваются посевом в открытый грунт, и каких правил при этом нужно придерживаться.
Сроки посева
Точных календарных сроков посева назвать невозможно. Обычно они варьируются с середины/конца апреля до начала июня и зависят от климатических и погодных условий каждого отдельно взятого региона. Год на год не приходится, и весна может быть поздней или ранней, теплой или холодной, солнечной или дождливой и все эти факторы сильно влияют на сроки посевов семян в открытый грунт.
Овощные и цветочные культуры можно разделить на холодостойкие и теплолюбивые.
К холодостойким относятся морковь, редис, свекла, петрушка, укроп, многие разновидности других зеленных культур. Например, листовую горчицу, салат можно сажать сразу, как только оттает почва. Семена свеклы, моркови, редиса, зелени можно посадить в конце апреля.
К теплолюбивым относятся огурцы, кабачки, тыква, фасоль. Их сеют, когда почва прогреется до 12-15°С. Посадка огурцов в открытый грунт семенами производится в период установления стабильно теплой погоды. В средней полосе России обычно это конец мая – начало июня. Оптимальная температура воздуха должна составлять не менее 18 °С, а почвенного субстрата – около 22°С.
Среди цветочных культур, выращиваемых безрассадным способом, холодостойкими являются семена календулы, василька, мака. Они даже могут размножаться самосевом и, пережив зимние холода, взойти весной самостоятельно. Теплолюбивые – настурции, бархатцы, амарант, космея, эшшольция и многие другие. Их обычно сеют в мае.
Подготовка грунта и семян
Подготовка грунта
Прежде чем приступать к посевам в открытый грунт, необходимо спланировать посадки текущего сезона, желательно с соблюдением севооборота. Почву желательно подготовить с осени, но если это не было сделано, то нужно ее перекопать, при необходимости внести питательные компоненты (перегной, торф, биогумус и т. д.). В некоторых случаях стоит провести обеззараживание грунта, это можно сделать с помощью препарата «Фитоспорин».
Подготовка семян
Подробно о том, как готовить семена к посеву, вы можете узнать в этой статье. Сейчас мы лишь коротко напомним о том, что подготовка включает в себя такие мероприятия, как проверка на всхожесть, калибровка, обеззараживание, обработка регуляторами роста, проращивание.
Процесс проращивания ускоряет всходы и экономит посевной материал, так как пророщенные семена можно размещать в грядке уже с учетом нужного расстояния между растениями.
Когда готовы и земля, и семена, а на улице установилась благоприятная температура, следует приступать к посевам.
Способы посева семян в открытый грунт
Существует довольно много способов посева семян. Среди них:
- Рядовой. Самый распространенный способ. На грядках делают продольные или поперечные рядки и сеют в них морковь, свеклу, редис, зеленные и многие другие культуры. При этом способе ширина междурядий составляет 15-20 см. Широкополосный, с шириной междурядий до 70 см. Подходит для крупногабаритных растений: тыквы, кабачков, арбузов, картофеля. Гнездовой. Семена сеют по несколько штук в одну лунку. Применяется для посева кукурузы, вьющейся фасоли и некоторых других культур. Мостовой. Таким способом часто выращивают лук на головку. Луковицы располагают на расстоянии 10 см друг от друга, междурядий не делается.
На самом деле, способов посева семян гораздо больше. Мы перечислили лишь самые популярные из них. Именно они наиболее часто применяются садоводами и огородниками в личных подсобных хозяйствах.
Глубина заделки семян в почву
Глубина заделки в почву зависит от размеров семян. Очевидно, что чем они мельче, тем менее глубокими должны быть бороздки для их посева. Например, очень мелкие семена земляники и других ягодных культур, а также семена петуний, лобелии, примулы и т. д. Некоторые из них нужно сеять поверхностно, поэтому они вообще не требуют заделки. Другие тоже не заделывают в почву, а лишь слегка присыпают сверху песком.
Для семенного материала размером чуть покрупнее делают бороздки глубиной 1-2 см. Так сеют семена моркови, петрушки, лука, салатных и других зеленных культур. Поскольку они тоже не особо крупные, при посеве их часто смешивают с песком. Это дает возможность сделать посевы более равномерными: семена взойдут не так часто и им потребуется меньше прореживания.
Семена огурцов, редиса, дайкона, шпината заглубляют на 1,5-2 см, семена свеклы – на 2-3 см. Более крупные семена тыквы, кабачков, гороха и других бобовых культур высаживают на глубину 3-5 см.
Маркировка посевов
Если вы сеете несколько сортов какой-либо культуры, промаркируйте их. Это делается следующим образом: на специальные бирочки записывается сорт и дата посева, затем эта бирочка втыкается в землю рядом с посевами. Еще один вариант – проставить на бирочках номера, а в тетради или в садовом блокноте записать, каким сортам определенной культуры они соответствуют.
Не стоит пренебрегать маркировкой и полагаться на свою память: к моменту сбора урожая названия сортов могут забыться или перепутаться. А польза маркировки заключается в том, что она помогает понять, какой сорт вам больше понравился по вкусу или раньше зацвел, был самым урожайным и так далее. Благодаря такому простому действию вы будете знать, какие сорта и гибриды покупать на следующие сезоны, а от каких стоит отказаться.
Первоначальный уход за посевами
Чтобы посевы находились в более комфортных условиях, первоначально их нужно защищать от ночных похолоданий. Особенно это касается средней полосы России и более северных районов, где возвратные заморозки случаются даже в начале июня. На грядках в открытом грунте можно установить дуги, а в качестве защитного средства использовать укрывной нетканый материал или пленку.
Также стоит регулярно поливать посевы, особенно если в земле мало влаги. Как только появятся всходы, междурядья рекомендуется осторожно порыхлить. Когда растения немного подрастут, их при необходимости нужно проредить, чтобы исключить загущенности посадок.
Как видите, посев семян в открытый грунт – не такое сложное занятие, при условии знания и соблюдения самых важных агротехнических приемов.